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極光快門時間 有差別嗎? 有的,前一篇文章 “拍攝極光推薦鏡頭 ,從極光攝影原理開始認識就懂了” 我們討論了不同光圈值,對於最後照片的影響,了解光圈越大、進光量也越多,ISO 將會越低使得畫質提昇,而本篇聊攝影,則是來了解 “快門” 對於極光攝影的影響。

 

= 極光攝影原理複習 =

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圖02

在了解 極光快門時間 有無差別,會建議先讀前這篇文章 「[教攝影102] 基本極光拍攝方法 ,一次看懂基本觀念與進階運用技巧」,我提了一個原則「基準點照片」,採用「4.4.8原則」,先拍出一張參考曝光照片,再以這曝光值逐步調整。

從這篇文章,我們了解一件單純的事實:

拍攝極光只需考慮不同的曝光值,即是不同的快門、光圈與光度,就能拍出不同姿態的極光照片,而整個晚上依照不同極光表現形式,搭配不同的曝光時間,就能拍出數種不同的結果。

 

 

圖03

在這篇文章 “拍攝極光推薦鏡頭 ,從極光攝影原理開始認識就懂了”,我們了解光圈在極光攝影主題中,並不影響影深,在不影響景深前提下,光圈是 “能多大就多大”,越大的光圈,進光量也越多,最後所需的 ISO 值也越少,自然能提昇畫質。

這也能解釋一點 – 為何所有極光攝影作品,全都是用大光圈的原因。

以上我們簡單複習了 “極光攝影的基本概念”,同時也了解「光圈」對於極光攝影的意義,僅影響「畫質」的表現,那麼下一個要討論的就是「快門」對於極光攝影主題,又有什麼影響呢?

 

= 認識極光的模樣 =

極光快門時間

圖04

想要理解「快門」對於極光照片的影響,我們就要拿不同的快門速度照片來比較,從上圖 04 來看,即使不用放大至 100% ,甚至更大,都能看出極光形態的不同。

 

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極光快門時間

圖05.

局部裁切比較一下,就更清楚了,可以發現當曝光 30 秒的照片,極光的形態形成一片「團狀」,而若是曝光 1 秒的照片,還保留極光的形態,這部分不難理解,1 秒的曝光與 30 秒的曝光,其中的落差非常大,而「快門」的作用,確實是會影響動作中物體形態的補捉,這部分我們也了解,越高速的快門,能補捉物體的動作,反之越慢速的快門,越是讓動作中的物體有著綿延、托曳的效果

 

影片

從這段影片,可以看的出現場肉眼看到極光的樣子,可以發現,極光並非靜止不動,而是會有「飄動」的感覺,就像煙一樣會隨著風而舞動,時時刻刻都不盡相同。

這也是拍攝極光有趣的一點,透過不同的快門速度,以補捉極光不同的姿態與樣貌。

 

= 極光快門時間 影響 =

到這裡,了解「極光」本身是會飄動,而非靜之,接下來我們就來研究,不同的快門速度,對於極光攝影有哪些差別,一共有三種不同的差別,我們分別來討論。

 

1、極光形態的補捉

首先就是「極光形態的補捉」,這也不用將照片放大,直覺就能看到的差別,底下我將最出 4 種不同速度的快門,看看最後差別如何。

 

圖06

 

圖07.

 

圖08.

 

圖09.

以上這四張,分別是曝光時間 1 / 4 / 15 / 30 秒,可以單從這四張照片裁切,就能看出許多差別。

在曝光 1 秒照片,還能看到極光的 “形體” ,還有些線條依稀可見,到了 4 秒曝光、15 秒曝光,極光的形態越來越趨於 “團狀”,同時顏色也越來越濃,那是極光瓢動下,長時間曝光相同區域 “覆蓋” 的時間也越多,使得形態越趨模糊,顏色也會越濃郁,甚至到了 30 秒曝光時間,幾乎也看不出極光的形態,只甚下局部的色塊。

也就是說,若你想把極光拍的較為「生動」一些,較短的曝光時間,如 1 秒鐘的快門速度,是較容易補捉到,但這麼做會有其它的問題產生。

 

2、感光度與畫質表現

極光快門時間

圖10

相同曝光值,最後的照片結果亮度相同,而隨著曝光時間自 1 秒鐘延長至 15 秒,在固定光圈 F1.8 前提下,所需要的 ISO 值也會逐漸減少,畫質也會相對提昇

上圖10 為曝光 1 秒與 15 秒的極光照片,1 秒鐘是成功補捉極光的形態,但由於曝光時間過短,需要 ISO 4000 才得以獲得充足的亮度;而另一組曝光時間 15 秒,較長的曝光時間,極光的形態模糊成一片,但也因為較長的曝光時間,所以 ISO 的需求較低,僅 ISO 250。

 

極光快門時間

圖11

除了極光的形態差別,也能看的出 ISO 值對於畫質影響的差別,ISO 4000 自然畫面較粗,ISO 250 畫質自然讓人滿意,若想要用 1 秒曝光以補捉極光的形態,這確實是不得不付出的代價

 

3、星空的影響

極光快門時間

圖12

另一個會被曝光時間所影響的,既不是極光形態也非畫質表現,而是「星空」的差別,會影響星星在畫面中的樣子,若採用 30 秒長時間曝光,放大後會發現單顆的星星,會有像「慧星般的托曳」的狀況發生。

 

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極光快門時間

圖13.

參考「星空 600 法則」,就能依你使用的鏡頭焦距,計算出適合的曝光時間,以避免星空托曳的發生,若不懂「星空 600 法則」的話,這裡會建議,盡量別設定太長的曝光時間,考慮到拍攝極光鏡頭,大多是廣角鏡頭,不彷盡量曝光時間別超過 8 秒、15 秒,比較不會發生這種問題,但也因為曝光時間並不如 15 秒、30 秒那麼長,感光度也會相對提昇,畫質同樣的也會受到影響

 

圖14

至於「星空托曳」的狀況是否明顯? 我覺得若不放大看,其實是還好,,如上圖 14 採用 30 秒曝光,若不放大看的話,你我也看不出裡頭的星空,其實是有些托曳的現象發生。

也因為「星空托曳」我覺得並不明顯,我將這層影響放在第 3 點,給你參考就好,不如將你的考量放在「快門速度與極光形態」以及「感光度與畫質」這二點做考量。

 

= 結論 =

圖15

快門對於極光照片的影響,我比較單純一點,思考「該用多少快門速度來補捉形態」,若需要較高速快門,如 1 秒曝光時間,自然較能補捉舞動的極光,但心裡我也預期最後會因 ISO 過高而破壞畫質。

若想要較好的畫質,則是反過來思考,越低的 ISO 能帶來較佳的畫質,卻也需要越長的曝光時間,使得極光的形態越趨模糊。

哪一種比較好? 我覺得都沒有關係,你可以「固定光圈值」設定下,變換不同的快門速度、ISO 值,獲得不同的結果,另一方面極光現場的變化也十分多元,即使維持相同曝光值,每張照片結果也不盡相同,有機現的話不彷多試試看。