[教攝影102] 基本極光拍攝方法 ，一次看懂基本觀念與進階運用技巧

基本極光拍攝方法 ，並沒有那麼難，只要理解、學會一些基本的技巧與觀念，用任何一台相機，包含可換鏡頭式的單眼相機、不能換鏡頭且具備 M 模式的類單眼相機，都能拍出不錯的作品，本篇教攝影，則是拆解拍出極光照片的基本觀念與實用技巧，讓你一次就通。

20180221 UPDATE：
更完整的極光攝影全 11 篇文章，從觀念、技法、相機、鏡頭，以及教你如何 “追極光” ，請參考這篇「極光攝影攻略集」

20191121 更新：

影片

2019 年 9 月，我再次去冰島自駕，同時拍攝了這隻教學影片 – 極光攝影攻略，透過這影片，我運用本篇文章所教你的「448 原則」，成功的拍下不少極光作品，這隻影片是「相機實拍、操作教學」，讓你更清楚本篇要教會你的概念。

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= 攝影教學導讀影片 =

影片

= 基本極光拍攝方法 =

極光的拍法非常多元，不同的快門、光圈與感光度，就會拍出不同形狀的極光，同時也因極光不同程度的活躍狀況，也會有不同的曝光值的組合，基於以上可能的情況，似乎拍攝極光沒有 “一定” 的標準，所以你會看到許多 “約略、差不多” 的極光拍攝建議，也是很正常的事。

 

圖02

聽起來拍攝極光沒有 “絕對的標準”，沒有人能說用多少曝光值拍攝才正確，或許是讓人有些失望，但也別擔心，儘管沒有絕對的答案，但是卻有 “相同的規則” ，只要了解這些規則，在任何情況下你都能正確補捉極光的身影。

 

= 基準點照片 =

當你相機都架好了，器材也都準備好了，此時你腦子裡一定想著 “第一張照片該怎麼拍出來” 而感到困惑，此時我們要先拍出一張…，我稱之為「基準點照片」，當這張基準點照片拍出來後，整個晚上都以這張照片的曝光值做調整，拍出不同感覺的極光身影。

而我們該如何拍出第一張基準點照片呢? 有個口訣你可以參考，我稱之為「448 原則」，光圈 F4.0 + 4 秒曝光 + ISO 8000，就可以拍出一張作為「基準點照片」。

 

．448 原則

所謂的「448 原則」，即是 “光圈 F4.0 + 4 秒曝光 + ISO 8000” ，就可以拍出一張作為「基準點照片」。

 

圖03

上圖這張照片即是「基準點照片」，該張照片曝光值分別為「F4.0 + 4 秒曝光 + ISO 8000」所拍攝出來的照片

• F4.0：基本上拍攝極光，光圈是越大越好，選用 F4.0 是絕大多數的相機、鏡頭，都有這光圈值。
• 4 秒曝光：極光在你面前，雖然肉眼可以看見，但對相機來說卻是非常不易補捉，選用 4 秒快門速度，能增加進光量，讓極光的身形在照片中更加明顯。
• ISO 8000：在 F4.0 光圈，以及 4 秒曝光時間，我使用了 ISO 8000 ，得到了這張充足曝光亮度的照片。 (如果你的相機沒有 ISO 8000，不彷選擇 ISO 6400 或是 12800)

這並不是一個最好的曝光參數，但是卻是一個 「很好記的曝光值」，當有了這張照片後，我們終於將極光的身影補捉在相機裡，接著我們再參考這張照片曝光值，多做一些變化與微調。

PS：448 原則很好記，我會用這種口訣來默唸：4 (F4.0) + 4 (曝光4秒) = 8 (ISO 8000)，當你相機架好，一時間不知該用多少曝光值來拍，不彷參考這參數，再依結果做調整。

 

= 追求細膩畫質的拍法 =

當你已經拍出「基準點照片」後，我們就可以照著「448」原則，做一些變化，而第一種拍法是「追求細膩畫質」的極光照片。

 

圖05

這兩張照片，是二種「不同曝光值」拍出來的照片，曝光值 A 為剛剛「448原則」下拍出來的「基準點照片」，而右邊這張，是基於「448原則」下的曝光值，加以調整後的照片，單是從這麼小張照片，我們是比較不出太大的差別。

 

圖06.

如果我們把照片放大至 100% 來比較的話，就明顯看得出差別了，你會發現曝光值 B 的畫質，比曝光值 A 來的細緻，那是因為曝光值 B 的 ISO 較低，僅用了 ISO 1000，畫質自然就會好。

較好的畫質，是透過較低的感光度來達成，但降低感光度，照片曝光會不足，所以將曝光時間自 4 秒延長至 30 秒來加以平衡。

 

圖07.

透過降低 ISO 來提昇畫質是理想的，除了前一個方法「透過延長曝光時間，以解決因 ISO 降低而曝光不足」，另一個方法就是換上大光圈鏡頭。 如上圖曝光值 C ，將光圈 F4.0 調大至 F1.8，約略增加 4 倍進光量，能維持相同 4 秒曝光時間下，將 ISO 自 ISO 8000 降至 ISO 2000，維持相同曝光值下，畫質變的更好。

但這種拍法的缺點，你會發現極光會 “糊成一團”，舞法將眼前極光舞動的形態給記錄下來，這時我們可以用另一種方式來達成。

更多有關 “光圈與極光攝影” 的解晰，以及 “極光攝影推薦鏡頭” ，請參考這篇：[聊攝影205] 拍攝極光推薦鏡頭 ，從極光攝影原理開始認識就懂了

 

= 補捉極光舞動的拍法 =

拍攝極光，除了追求 “畫質” 的拍法外 (這也是最多人喜歡的拍法) ，還有另一種拍攝方式是 “補捉極光舞動的形態” 拍法，事實上極光像是煙一樣的飄動，就像在空中跳舞一樣，若想要補捉極光跳舞的形態，要有不同的拍法。

 

圖08

如上圖 08 所示，曝光值 D、E 亮度相同，差別在曝光時間，一為 15 秒，另一為 30 秒，你會發現曝光值 D，還有些許極光舞動的形體，而曝光值 E 幾乎成為團狀，分不出線條的形體，那是因為快門太慢，曝光時間太長所導致的結果。

 

圖09.

若想要補捉極光跳舞的形態，而不是最後成為一團的模樣，那麼我們要把快門速度逐漸 “縮短” ，從曝光時間 30 秒開始，逐步調整至曝光時間 1 秒鐘，快門速度變快了，自然能補捉極光舞動的樣子。

但這種拍法的缺點，相信你也看出來了，隨著曝光時間縮短，ISO 值的需求也相對增加，畫質自然也較差了一些，這是必須要付出的代價。

更進一步的原理與解晰，請參考這篇：[聊攝影206] 極光攝影快門速度與曝光時間有差別嗎? 深入認識極光攝影概念

 

= 結論 =

圖10

過去非常多人問過賀禎我「極光怎麼拍」，雖然我心裡早已有答案，但是手邊沒有親自拍過的例子，很難寫成文章與大家分享，2017 / 10 我在冰島自助環島旅行，有機會拍下一些例子，來寫成教學與大家分享，雖然運氣不甚好，素材不夠多元，但也能把最重要拍攝極光的概念，透過這篇文章來跟大家分享。

 

圖11

網路上不乏極光拍攝教學，但認真讀後會發現，似乎沒有標準答案，就算有些一步步的教學，答案也有些模模糊糊難以理解? 這些難處我也了解，當極光在你面前，所有的設備都準備好了，此時最難、也最重要的第一步，就是拍出所謂的「基準點照片」，我提出了「448原則」，有助於你拍出第一張照片，基於此曝光值，你才能往下做更多不同的變化。

 

圖12.  F1.8 + 1 秒快門 + ISO 5000

極光的拍法，並沒有大家想像中的那麼困難，至少…，入門的觀念來說，不外乎「快門、光圈、感光度」三個不同變數的組合，就能得到不同的結果，一般來說我們有二種拍攝極光的變化，分別是「追求更畫的畫質」以及「補捉極光舞動姿態」。

追求「更好的畫質」，唯有越低的 ISO 值才能達成，一但 ISO 值越低，你將會需要「越長的曝光時間」，但這會讓極光變的十分模糊，呈現如「團塊」般的光譜；其次補捉「極光舞動的姿態」，你將要縮短曝光時間才能達成，由於曝光時間變短，照片會變暗，此時你將需要更高的 ISO ，但這也會破壞畫質。

若想要「提昇畫質，又不想曝光時間延長」，或是「補捉極光舞動姿態，又不想提昇感光度」，你真要這麼貪心的話，唯有「更大光圈」的鏡頭才能達成，如上圖 12 所示，F1.8 這麼大的光圈就能讓你「二全其美」。

但你會發現鏡頭達到 F1.8 大光圈，通常拍的不夠廣，目前唯有這顆「Sigma 14mm f/1.8 DG HSM Art(來去看開箱)」 這顆鏡頭，能讓我們「拍到舞動的極光，又能有效減少 ISO 需求」

以上為基本的極光拍攝觀念，相信有助於你更理解極光的拍攝技巧與觀念，雖然極光變化多端且變數很大，但有了這些觀念後，當極光女神在你面前跳舞著，你也能運用以上觀念，拍出不錯的照片.