[聊攝影206] 極光攝影快門速度與曝光時間有差別嗎? 深入認識極光攝影概念

極光快門時間 有差別嗎? 有的，前一篇文章 “拍攝極光推薦鏡頭 ，從極光攝影原理開始認識就懂了” 我們討論了不同光圈值，對於最後照片的影響，了解光圈越大、進光量也越多，ISO 將會越低使得畫質提昇，而本篇聊攝影，則是來了解 “快門” 對於極光攝影的影響。

= 攝影教學文章導讀 =

影片

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= 極光攝影原理複習 =

圖02

在了解 極光快門時間 有無差別，會建議先讀前這篇文章 「[教攝影102] 基本極光拍攝方法 ，一次看懂基本觀念與進階運用技巧」，我提了一個原則「基準點照片」，採用「4．4．8原則」，先拍出一張參考曝光照片，再以這曝光值逐步調整。

從這篇文章，我們了解一件單純的事實：

拍攝極光只需考慮不同的曝光值，即是不同的快門、光圈與光度，就能拍出不同姿態的極光照片，而整個晚上依照不同極光表現形式，搭配不同的曝光時間，就能拍出數種不同的結果。

 

 

圖03

在這篇文章 “拍攝極光推薦鏡頭 ，從極光攝影原理開始認識就懂了”，我們了解光圈在極光攝影主題中，並不影響影深，在不影響景深前提下，光圈是 “能多大就多大”，越大的光圈，進光量也越多，最後所需的 ISO 值也越少，自然能提昇畫質。

這也能解釋一點 – 為何所有極光攝影作品，全都是用大光圈的原因。

以上我們簡單複習了 “極光攝影的基本概念”，同時也了解「光圈」對於極光攝影的意義，僅影響「畫質」的表現，那麼下一個要討論的就是「快門」對於極光攝影主題，又有什麼影響呢?

 

= 認識極光的模樣 =

圖04

想要理解「快門」對於極光照片的影響，我們就要拿不同的快門速度照片來比較，從上圖 04 來看，即使不用放大至 100% ，甚至更大，都能看出極光形態的不同。

 

圖05.

局部裁切比較一下，就更清楚了，可以發現當曝光 30 秒的照片，極光的形態形成一片「團狀」，而若是曝光 1 秒的照片，還保留極光的形態，這部分不難理解，1 秒的曝光與 30 秒的曝光，其中的落差非常大，而「快門」的作用，確實是會影響動作中物體形態的補捉，這部分我們也了解，越高速的快門，能補捉物體的動作，反之越慢速的快門，越是讓動作中的物體有著綿延、托曳的效果。

 

影片

從這段影片，可以看的出現場肉眼看到極光的樣子，可以發現，極光並非靜止不動，而是會有「飄動」的感覺，就像煙一樣會隨著風而舞動，時時刻刻都不盡相同。

這也是拍攝極光有趣的一點，透過不同的快門速度，以補捉極光不同的姿態與樣貌。

 

= 極光快門時間 影響 =

到這裡，了解「極光」本身是會飄動，而非靜之，接下來我們就來研究，不同的快門速度，對於極光攝影有哪些差別，一共有三種不同的差別，我們分別來討論。

 

1、極光形態的補捉

首先就是「極光形態的補捉」，這也不用將照片放大，直覺就能看到的差別，底下我將最出 4 種不同速度的快門，看看最後差別如何。

 

圖06

 

圖07.

 

圖08.

 

圖09.

以上這四張，分別是曝光時間 1 / 4 / 15 / 30 秒，可以單從這四張照片裁切，就能看出許多差別。

在曝光 1 秒照片，還能看到極光的 “形體” ，還有些線條依稀可見，到了 4 秒曝光、15 秒曝光，極光的形態越來越趨於 “團狀”，同時顏色也越來越濃，那是極光瓢動下，長時間曝光相同區域 “覆蓋” 的時間也越多，使得形態越趨模糊，顏色也會越濃郁，甚至到了 30 秒曝光時間，幾乎也看不出極光的形態，只甚下局部的色塊。

也就是說，若你想把極光拍的較為「生動」一些，較短的曝光時間，如 1 秒鐘的快門速度，是較容易補捉到，但這麼做會有其它的問題產生。

 

2、感光度與畫質表現

圖10

相同曝光值，最後的照片結果亮度相同，而隨著曝光時間自 1 秒鐘延長至 15 秒，在固定光圈 F1.8 前提下，所需要的 ISO 值也會逐漸減少，畫質也會相對提昇。

上圖10 為曝光 1 秒與 15 秒的極光照片，1 秒鐘是成功補捉極光的形態，但由於曝光時間過短，需要 ISO 4000 才得以獲得充足的亮度；而另一組曝光時間 15 秒，較長的曝光時間，極光的形態模糊成一片，但也因為較長的曝光時間，所以 ISO 的需求較低，僅 ISO 250。

 

圖11

除了極光的形態差別，也能看的出 ISO 值對於畫質影響的差別，ISO 4000 自然畫面較粗，ISO 250 畫質自然讓人滿意，若想要用 1 秒曝光以補捉極光的形態，這確實是不得不付出的代價。

 

3、星空的影響

圖12

另一個會被曝光時間所影響的，既不是極光形態也非畫質表現，而是「星空」的差別，會影響星星在畫面中的樣子，若採用 30 秒長時間曝光，放大後會發現單顆的星星，會有像「慧星般的托曳」的狀況發生。

 

圖13.

參考「星空 600 法則」，就能依你使用的鏡頭焦距，計算出適合的曝光時間，以避免星空托曳的發生，若不懂「星空 600 法則」的話，這裡會建議，盡量別設定太長的曝光時間，考慮到拍攝極光鏡頭，大多是廣角鏡頭，不彷盡量曝光時間別超過 8 秒、15 秒，比較不會發生這種問題，但也因為曝光時間並不如 15 秒、30 秒那麼長，感光度也會相對提昇，畫質同樣的也會受到影響。

 

圖14

至於「星空托曳」的狀況是否明顯? 我覺得若不放大看，其實是還好，，如上圖 14 採用 30 秒曝光，若不放大看的話，你我也看不出裡頭的星空，其實是有些托曳的現象發生。

也因為「星空托曳」我覺得並不明顯，我將這層影響放在第 3 點，給你參考就好，不如將你的考量放在「快門速度與極光形態」以及「感光度與畫質」這二點做考量。

 

= 結論 =

圖15

快門對於極光照片的影響，我比較單純一點，思考「該用多少快門速度來補捉形態」，若需要較高速快門，如 1 秒曝光時間，自然較能補捉舞動的極光，但心裡我也預期最後會因 ISO 過高而破壞畫質。

若想要較好的畫質，則是反過來思考，越低的 ISO 能帶來較佳的畫質，卻也需要越長的曝光時間，使得極光的形態越趨模糊。

哪一種比較好? 我覺得都沒有關係，你可以「固定光圈值」設定下，變換不同的快門速度、ISO 值，獲得不同的結果，另一方面極光現場的變化也十分多元，即使維持相同曝光值，每張照片結果也不盡相同，有機現的話不彷多試試看。