[教攝影57] M 模式怎麼用? 實例教學心得

其實很多人都想真的學會 M 模式來拍照，也聽說真的要會拍照，都要用 M 模式來拍，這才叫專業，但其實 M 模式並沒有大家想的那麼難呀…，怎麼說學會 M 模式，才算會拍照呢? 這篇教攝影，透過幾個例子，來教會大家怎麼使用 M 模式，看完才知道，沒有那麼難。

本篇文章最後更新日期：20180621

= 攝影教學導讀影片 =

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【入門 – 白天光線充足場景】

圖02.
      今天下午天氣不錯，白天的時候，我習慣性的將感光度 ISO 調為 100，如此一來照片畫質將會是最好的，我們都知道拍風景時講究畫質，將光圈縮小些比較理想，於是我選擇了 F8 光圈，此時快門觀察一下測光表，於是選擇了 1/200s。

圖03.
      之所以採用 1/200s，這是怎麼決定出來的呢? 相機上面都有一個這符號，我們稱為 “測光表”，會有個指針給你參考，當你決定好 ISO 100 / F8.0後，你在猜想到底該用多少快門速度，以拍出較為正確的照光值? 不仿試著調整快門速度，讓這指針可以指到中間，許多情況下，能讓我們得到不錯的結果。

圖04. ISO100 & F5.6 & 1/100S
      這張照片想要突顯前景，希望背景模糊些，選擇了當時最大光圈 F5.6 ，快門速度，為配合測光表指針趨中，於是調整至 1/100s，即可拍出曝光還算標準的照片。

圖05. ISO 100 & F5.6 & 1/50s
      同樣的換另一個角落，同樣採用大光圈 F5.6 來拍攝，這裡光線稍暗了些，同樣也是為了配合測光指針趨中，所以快門來設定為 1/50s

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圖07. ISO 400 & F10 & 1/50s
      這時我將感光度 ISO ，自 ISO 100 調整至 ISO 400 ，這時維持光圈 F10 不動，同樣觀察測光表，不斷的調整快門速度以讓測光指針趨中，這時快門則可以設定為 1/50s ，就能拍出清晰的照片。
圖08.
      任何情況下，當覺得快門速度不夠快，又希望維持固定的景深 (即光圈值)，這時你可以調整感光度 ISO，感光度每提昇一倍，快門速度就可以提高一倍速度，就能解決你的問題。

圖09. ISO 100 & F5.6 & 1/60s
      這張照片是在樹下拍攝，當時光圈值最大僅能用 F5.6 ，在 ISO 100 下，配合測光表指針趨中，於是快門速度 1/60s，當時一陣風吹來，讓樹葉不斷的晃動，拍出失敗的照片。

圖10. ISO 200 & F5.6 & 1/125s
      這時我們已經了解，只要將 ISO 自 ISO 100 提昇至 ISO 200 ，就能有效增加快門速度，以拍出成功的照片。

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圖12. ISO 100 & F8.0 & 1/160s
      有時我們可以依自己心情來調整測光表指針，這時我故意讓指針指在「-1」，刻意的讓快門速度更快一點，拍出更昏黃的感覺。

圖13.
      目的是希望指針指在「-1」，此時有二種簡單的方法，一種就是剛提到的，將快門速度自 1/80s 改為 1/160s，另一種方法是維持快門速度不變，將光圈自 F8.0 縮小至 F11，這兩種做法，都能有效的減少一格進光量。

圖14.
      到底該用哪一種方法比較好呢? 這時你就該考慮不同光圈景深的差別。 以本例來說，二種方法都能達到「-1」，但透光縮小光圈這方法，景深卻也改變了，這時你就要思考，更大的景深，是不是你創作想要的。

【進階 – 夜間光線不足場景】

圖15. ISO 1600 & F3.5 & 1/30s
      到了夜間場合，就比白天來得吃力一些，通常我一到晚上，ISO 會習慣性的設為 1600 ，經常時候你會發現，感光度不到 1600 ，通常拍的不夠亮。 光圈通常當時能用多大就用多大，晚上光線不足，已無法考慮將光圈縮小加大景深，以及提昇畫質這兩種考量，所以盡可能的將光圈設為最大。 至於快門速度的建議，我會建議各位初學者，盡可能的不要低於 1/30s，不然很容易拍出晃動失敗的照片。

      同樣的測光表指針也是盡量的以趨中當作參考，此時你會發現，若考量上圖 15 的例子，若你光圈當時為 F3.5，快門以 1/30s 當作參考，若感光度低於 ISO 1600，測光表指針是無法趨中，也容易拍的不夠亮，不甚滿意，這就是我前面提到，一到夜間，我習慣將感光度設為 ISO 1600 的原因。
圖16.
      如果你希望更亮一些你可以怎麼做? 有你二種方法。 一種，是ISO & 光圈不變，將快門減慢一格，自 1/30s 調慢至 1/15s，或是直接將感光度自 ISO 1600 調整至 ISO 3200，但這兩種方法各有利弊。

圖17
      如果是透過減慢快門來達成，你就要考慮 1/15s 手持相機情況下，會不會造成畫面的抖動而模糊。

圖18. 留意橘色圈圈處，ISO 3200 磁磚線條已不清楚
      第二種方法是透過增加感光度來達成，但就要思考 ISO 提高會破壞畫質、細節，哪一種方法是你可以接受，因人而異。

【更深入的實例分析】

圖19. ISO 1600 & F3.5 & 1/30s 16mm
      這時抬頭我們可以看到 Line 新開的旗艦館，留心發現熊大正在低頭看著我們。

圖20.ISO 1600 & F5.6 & 1/30s
      這時我們急著轉動我們鏡頭，自 16mm 轉至 50mm ，熊大已經可以看得很清楚，但怎麼一拍下去畫面突然暗的這麼多呢? 在於我們鏡頭光圈大小，會隨著我們 Zoom in / Zoom Out 而忽大、忽小。 剛剛在 16mm 時光圈還能用 F3.5 ，現在也只能用到 F5.6，怎麼辦呢? (此時你還會發現，剛剛測光表指針明明指在中間，因為光圈縮小的原因，所以很可能指在 -1 甚至更低)

圖21. ISO 1600 & F5.6 & 1/15s
      這時你若調慢快門速度，自 1/30s 調慢至 1/15s，雖然測光表指針指在中間的位置，同時照片亮度也增加了，但快門太慢很容易手震而模糊，這時你會想到前一張 1/30s 快門是夠快的，但為了讓照片變亮，調慢快門來讓照片變亮，可能不是件聰明的事情。

圖22. ISO 3200 & F5.6 & 1/30s
      這時你將快門調快一些，回到 1/30s 以穩定畫面，而改提高ISO ，自 ISO 1600 調高至 ISO 3200 ，這時不但不會模糊，同時照片也夠亮了，但相信你心裡也知道，感光度提高會讓畫質變差，但這也是沒辦法的事情。

【結論】

圖23.
      焦段自 16mm 變長至 50mm，幫助我們遠處的熊大給拍的較清楚些，但也因為變焦的光圈，所能用的光圈自 F3.5 縮小至 F5.6，一張原本在 16mm 曝光正確的照片，因為變焦至 50mm 而光圈縮小至 F5.6，所以曝光值才不同。

圖24.
      你有二種方法來將指針調整至中間，獲得較為充足的曝光，而我認為透過減慢快門速度這個方法並不建議，因為很容易因快門速度過慢而拍出模糊的照片。
圖25.
      一張照片最重要的就是要 “穩定、清晰”，要能辨識出照片中的主角，才算是及格的照片，在此賀禎不建議初學者用方法1來達成，儘管方法2透過提高感光度來達到目的，畫質會稍微差一些，但至少是一張清楚的照片，且最重要的，雜訊是可以透過修圖來補救回來，但模糊不清的照片，是救不回來的。

      本篇教攝影到這裡告一個段落，希望透過幾個實拍的例子，一步步的分析賀禎我在用 M 模式的思維，供你實際練習時一些參考，不彷這篇文章多看幾回，多留意賀禎我的講解與經驗，你出門練習時會更有效率。