[教攝影43] 18%灰、測光原理、曝光補償與白加黑減，實用教學

圖01.

一、前言
     學攝影很多朋友都知道測光很重要，深入了解測光才發現一堆專有名詞讓自己怯步，如 18%中性灰、測光表、測光模式、入射光與反射光、曝光補償，原本只想學一個名詞，才發現相關概念這麼多，越深入了解就越不懂，反而各個名詞略懂略懂，但不同名詞無法彼此貫通，到頭來還是不了解什麼是「測光」。

     本篇即是為大家一次介紹有關測光等相關概念，雖然本篇教攝影賀禎花了五個多小時才完寫，篇幅有些長，但一次把所有的觀念幫你全部含括進來，讓你不用四處去找片段、不連續的攝影教學，並輔以實例讓你參考，相信若你花點耐心，多看二回，你對數位相機的測光原理與應用，會更加熟悉一些。

二、先了解測光與測光表

1. 先了解測光
     我們都知道相機都要進行測光的工作，以拍出正確亮度的照片，相機測量的方式，是計算射入鏡頭的反射光來加以計算，透過來自真實世界的反射光，才能計算一組適當的數值 (光圈+快門+感光度 = EV 值，即是亮度)。

圖02.
     上圖 02 簡單的說明，相機是如何知道喬巴身上的光線是亮、是暗，透過反射光照射到相機裡頭，才能計算要用多少的光圈、快門與感光度組合，才能把魯夫給拍得明亮清楚，至於相機上該如何解讀相機計算後的結果? 只要我們看測光表，就知道我們當時的相機設定正確不正確。

2. 讀懂測光表

圖03.
     上圖為相機測光表，低下有個指針，大多情況下，透過調整「光圈、快門、感光度」不同的組合，將底下指針調至中間「0」的位置，通常都能得到一張亮、暗均勻的照片，若是偏向「+1」的話照片就會偏亮些，反之若偏向「-1」，照片就會暗點，如此類推。

圖04.
     這測光表的解讀很簡單，一般來說調整至中間「0」的位置是亮暗均勻，若你想要照片亮些就很「+1」調整，若想要暗點，就往「-1」調整，這功能我們稱為「曝光補償」，這我們在這篇文章就有簡單的跟大家分享。

[聊攝影47] P 模式怎麼用 教學與分享 (下)

圖05.
     比較麻煩是，不同家相機品牌測光表形式也不盡相同 (相同牌子也都不見得都一樣)，上圖 05 簡單列舉各家測光表，雖然顯示方式不盡相同，但其數值意義都是相同的標示曝光補償「+1」，僅供各位參考。

三、了解 18% 中性灰反射規則
     前面我們提到相機是透過反射光線，經由鏡頭再抵達相機感光元件，這時再對這些光線進行計算、加總，得到一組數字，其背後原理在於：

測光表有一個基本假設：在大多數場合，場景的平均亮度 (反射光) 與照片的平均強度 (入射光) 是中灰色。 (冼鏡光．數位相機觀念、技巧與原理，儒林出版社，F13)

     這句話聽起來很難理解，講簡單一點是一個場景中，「純黑與純白」分處於光譜的二端，相機記錄盡可能「取中間值」，也就是中間值「灰色」，而這灰色又只能反射 18% 的入射光(量)，所以我們簡稱為 18% 中性灰即是這意思。

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圖07.
     也就是說，若我們在任何一個場合，以 18% 中性灰反射的光線做為測光的基礎，我們就能拍到一張亮、暗均勻的照片，不會記錄太多太暗的地方，也不會記太多偏亮的角落。

     那我們用點測光把這測光點放到 18% 灰的位置就好了嗎? 是的沒錯，但現實生活中是彩色的世界，我們很難找到剛好是灰色，同時又是 18% 中性灰並不容易。 更重要的一點，相機測光又以中性灰色為準 (相機有點像是色盲，只認得黑、白)，這時若把測光點瞄準在其他色彩 (如紅色、藍色) ，這時測光就有些問題了，相機永遠都是黑白世界，與我們人眼有極大的落差。

圖08.
     這張喬巴照片，我們看不出身上哪裡有 18% 中性灰，我們根本無法判定，但把照片轉成黑白後我們就比較能判斷的出來。

圖09.
     透過 Photoshop 轉照片轉成黑白，找出 18% 中性灰的位置，差不多是喬巴肚子中的位置，但如果在真實世界，我們無從得知 (除非你拍的夠有經驗嘍)，更重要的喬巴肚子並不是真的「18%中性灰」，相機測光多少會有些判斷失準的時侯，這時我們就要操作相機設定，對相機計算出來的結果做 “微調” ，此時「曝光補償」就是我們要學習的技巧。

四、黃金拍照規則「白加黑減原則」
1. 先學習曝光補償
     看到這裡，我們了解相機實際上是個色盲，彩色的世界相機只能看成黑白的，但相機測光又以黑白世界為基礎，對這真實世界做測光，就會有些許誤差，拍出來的照片不盡滿意，這時我們要對相機計算後的結果加以微調以符合我們的期待，而這個操作的功能，我們稱之為 “曝光補償”。

圖10.
     相機的操作很簡單，請先找出如圖 10 上方的圖案，按下後調整 EV 值，以 Canon 相機測光表為例，將箭頭移向「-1」，你會發現照片會變暗，意思是告訴相機 「喂，你測出來的數據、亮度太亮了，我希望暗一點」。 反之，若你覺得相機測得數據最後結果偏暗，你希望亮一些，這時往 「+1」調整，就會發現照片變亮了

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PS：口訣很簡單，若你希望照片亮些，就把 EV+1，反過來希望照片暗點則是 EV-1 就很好記了，但記得要歸零這動作，日後才不會每張拍出來照片都不甚滿意。

2．什麼叫 “白加黑減原則”。
     所謂的「白加黑減原則」 指的是當一張照片中 「白色 (較亮) 區塊」 佔多數時，這時要「加EV」以求得較正確的曝光值；反之若一張照片 「黑色 (較暗) 區域佔多數時」就要反向操作 「減EV」 拍出的照片才是較正確的曝光照片，底下我們透過幾個簡單的例子，來實際操作給大家了解 「白加黑減」 的規則。

     底下的例子是這麼看的。 全部的例子皆採用權衡測光，分別拍了 -1 / 0 / +1 三張照片，照片若是「紅框」指的是未調整曝光補償 (也就是 0EV)，而若「綠框」指的是最接近現場所看到的樣子。

PS：直接選用 +1 / -1 是效果較為明顯易於說明，實際運用要依情況來斟酌使用。

3. 「白加」的場合
圖12.
     上圖為一逆光的場合，當不調整 EV 值，我感覺照片偏暗，這裡的天空白色后塊稍多，於是我 +1 EV 來進行補償，結果比較滿意，接近我現場看到的樣子。

圖13.
     這張天空是屬於較亮的區域，同樣也是逆光的場合，若不進行補償的話，明顯感覺到照片偏暗許多，這時將 EV+1 後，發現四周偏暗的暗部區域也明亮了起來，但由於快門整整慢上一級，使得較蔚藍的天空也稍亮，飽和度也稍稍降低了點。

圖14.
     如果拍活動記錄也會遇到同樣的問題， +1EV 才比較接近我當時肉眼看到的感覺，我們看著綠框照片發現，原來天空是屬於較明亮 (白色區域) 較多，這時若不調整EV值，很容易拍出整體偏暗的照片 (紅色框照片)。

圖15.
     拍這種夜景場合，相機測光很容易失準。 照片中的燈泡會發光，同樣也是一種逆光的場合，不調整EV照片偏暗許多，這時我們必須將燈泡視為「白色、過亮」的區塊，這時調整 EV+1 ，就十分接近我們現場看到的照片。

4. 黑減的場合
圖16.
     所謂的「黑減原則」，指的是當照片有大片「較暗 (黑色) 區塊」，這時相機測光就會嚴重失準，這時我們適當的調整 -1EV，結果還算蠻意，比起不調整 0EV 相比， 0EV 拍出來的照片太過明亮

圖17.
     拍夜景時，我們要特別留心全黑的大片天空，若不調整EV值，很容易天空拍的過於明亮，失去了夜景讓人醉心的感動，這時調整 -1EV 時，天空較為既沉下來，較接近現場看到的，但這例子我認為 -2/3EV 會更接近一些，每次使用都要依情況來調整。

圖18.
     我們來看最後一個例子，同樣的也是感受到黑色天空佔了照片有一半左右的區域，若不加以調整，顯得光害十分嚴重， -1EV 後就更接近我們肉眼所看到的都市夜景。

五、結論

圖19.
     本篇文章講了非常多的東西，我們先談到相機如何測光，是透過反射光射入鏡頭後計算出來的一組曝光值。 由於相機是色盲，僅能辨識黑白世界，加上測光理想上是對準純黑與純白中間的「 18%反射光量的中性灰」，才能得到較為均勻的照片，但真實世界是彩色的，相機自然會有些判斷失準的場合，於是我們才對相機最後的曝光值，進行 +1 / -1 EV 值調整，這調整的過程，我們稱為「曝光補償」。

     最後我提了「白加黑減」原則，是讓你在拍照前有個參考，每次以 1EV 為單位做調整，能馬上解決結果不如預期的困境。 當逆光，或是照片有許多白色且較亮的區域，這時直接 +1EV 就能解決照片結果偏暗的情況；反之若照片中有太多黑色且較暗的區域，這時我們 -1EV 就能拍出現場我們肉眼所看到的樣子。

      不論你是在哪種拍照模式 (Av/Tv/M/P) 這原則都適用，若還不大會分辨到底一個場合該加EV或減EV，下次不仿試著用 P 模式來練習，每次拍完後，審視一下照片，若希望照片能亮一些，就直接 +1EV，相信就能馬上解決你的問題 (反之也一樣，希望照片暗一點，就直接 -1EV)。

     本篇教攝影到這裡告一個段落，希望對你在操作相機，有明顯的幫助。