[基礎數位攝影教學] 帖子11 – 單眼 M模式 與 測光 教學與心得

 
圖01

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一、前言

相信看到這裡，你已經對「光圈優先」與「快門優先」有了基本的了解，我們進入本篇之前，稍復複習一下前面兩篇的重要內容。

「光圈優先」與「快門優先」基本上我稱之為「半自動模式」，理由在於在整個拍照過程中，我們只要調整「光圈」或」「快門」，相機會根據我們輸入的值，放進「測光公式」裡頭，會幫我們計算出適當的「快門」與「光圈」，如光圈優先下，我們輸入不同的大小光圈值，相機會幫我們找出適合的快門；反之，在快門優先情況下，輸入不同快慢的快門，相機再幫我們找出適當的光圈值。

而「自動ISO」值，是幫助我們調整對於「光源」的接受能力，在「光圈優先」模式下，當光圈不夠大情況下(如最大是F4，而現場實在太暗，使得快門可能慢成1/4秒)，這時ISO會提昇，來提供較高速的快門；反之，在「快門優先」模式下，當快門調的太快，ISO同樣也會自動調高來穩定適當亮度。自動ISO值是輔助我們拍照時更方便快速，無需另外去設定ISO值。

前面是複習一下「光圈」 「快門」優先的原理，接下來我們要進入本篇要分享的內容，究竟「M模式」到底是什麼? 另外什麼又是「測光公式」? 底下我們分別在談。

 
二、先了解什麼是「測光表」

A.測光表的解讀

在正式進入M模式介紹之前，我們先學一個很重要的概念，這概念是前幾篇都不曾提到的東西，那就是「測光表」。

測光表是什麼東西呢? 測光表的功用就像是溫度計一樣都是測量的工具，不同的是溫度計是放入水裡了解水溫度是多少，而測光表是用來測量「光源」的強弱是多少。

  
圖02.溫度有「正、負」，測光表也有「亮、暗」

可以留意上圖測光表，下方有一個紅色的三角形指在中間的位置，代表所謂的「適當曝光」，只要相機的測光表是停留在這個位置，拍出來的照片亮、暗都還算均勻，再回頭看看圖1與前文說到的「適當曝光」，指的就是這個。

一般我們拍照，都是將指針對準中間，而當三角形指向右邊「+1」的置，則叫作「過曝一格」(照片會偏亮)，反之停留在「-1」的位置，則是「不足一格」(照片會偏暗)，中間每一小格代表「1/3格」，以下我們來看個例子。
 

 
圖03.

圖A看到指針來到「+1」的位置，照片整體偏高，圖B則是較為適當，整體還算平均，而圖C明顯看出照片整體太暗，該有的顏色全都不一樣了。

 

B.光圈、快門、感光度組合關係

前兩篇「光圈優先」「快門優先」文中談到，相機會針對我們的輸入值，透過測光公式後，計算出一組適當的快門或光圈，以得到「適當的曝光」，指的就是上圖B的部分，意即指針是指在中間的位置。 如在光圈優先情況下
光圈優先模式下，不論你的光圈是輸入F2.0還是F11所拍出來的兩張照片亮度都會是一樣的，不一樣的則是相機幫你計算出來的「快門」以及「感光度」有所不同，基本上照片亮度會是完全一樣的；反之，在快門優先情況也是一樣的，你調整快門1/100與1/200，兩張照片亮度是一樣的，不一樣的是經過相機計算後的「光圈值」與「感光度」不同而已。

  
圖04.上圖為ISO80情況下，使用「光圈優先」與「快門優先」各拍2張，只要測光表指針皆指在中間「適當曝光」的位置，這四張照片在這種情況下，拍出來的照片亮度是完全一樣的，只是背後數值有所不同而已。

但要注意，以上圖來說，似乎拍這種靜態的風景照，不同的光圈、快門組合，其實看不出差別，但我們也了解光圈是能影響景深清晰程度，快門會影響拍攝動態主體凝結程度，如果我們只在意照片亮度，選用了不同的光圈、快門組合，拍出的照片還是有所不同，以下分舉幾個例子跟大家介紹。

  
圖05.

上圖分別採用「光圈優先」與「快門優先」所拍出的兩張照片，照片亮度為適當亮度，指針指在中間，不同的光圈與快門組合，所拍出來的照片感覺截然不同。

  
圖06.換個場景，到了晚上隨手拍，當你選用不同的模式拍照，曝光表也是指在中間位置，不同的光圈快門組合，拍出的照片也完全不同的感覺。

當使用光圈優先時，大多我們會用最大光圈來拍，以求最高速的快門，當使用F2.0的光圈來拍照，在ISO2000設定之下，快門來到了1/50，路上的摩托車還算清楚；但如果我們用快門優先，若僅使用1/15的快門速度，光圈經過計算後使用了F4.0，也因為光圈稍微縮小，拍出漂亮的星，但路上的車子因為快門速度不夠快而模糊。

 
C.小結

簡單說，不論你是任何模式，如光圈優先、快門優先，相機預設的測光表，是將指針指在中間位置，即是一個「適當曝光」的亮度，只要拍攝同一個場景，不論你是用「光圈優先」，還是「快門優先」，只要指針指在中間的位置，拍出來照片「亮度」，其實是一模一樣的。

如圖04，拍這種場景，不論你是用「光圈優先」還是「快門優先」，拍出的照片亮度是一樣的，但背後的數值是完全不同的，在這種場合其實差別不大，但以圖05來說，即使是亮度相同，當你採用不同的拍攝模式，拍出的照片也完全不同，圖06的例子也是一樣，當你用光圈優先時，雖然進光量比較大，相對的快門速度是較高，但與快門優先模式，自己去調整快門速度，亮度是一樣，兩張照片看起來也不盡相同。

我們用下面這張圖，簡單做個總結。在固定ISO情形下，不論你用光圈、快門優先模式，大抵上不脫出這四種拍照考量。
 

 
圖07. A、B、C、D四點亮度一樣，但效果完全不同

A點是大光圈，快門十分的快，適合拍人像創作，或是運動攝影
B點也是大光圈，快門也夠快，適合一般室內場合活動拍攝
C點光圈適中，快門不是很快，適合拍風景
D點光圈較小，快門較慢，用來拍夜景

相信看到這裡，你已經大概了解，就算測光表指針指在中間，拍攝同一個場景，亮度是一樣的，差別是背後「光圈」與「快門」的組合不同，而這組合的不同，在照片呈現上會不同效果，那麼，接下來我們就來談談「測光表」我會看了，也懂測光表背後的「光圈與快門」組合會有不同，當我們選定一組光圈、快門後，相機經由「測光模式」選出適當的數字給我們拍照，那「測光模式」到底是什麼?

接下來就是談談，「測光模式是什麼」。

三、相機的測光模式 – 介紹「評價(矩陣)測光」與「點測光」

在看這篇之前，你可曾想過，當你輸入光圈F8時，相機為何前一秒給你快門1/100，後一秒卻給你1/200呢? 理由在於當於你畫面改變了，進到相機的光源也跟著改變，於是透過「測光模式」，就會有不同的快門值?
所謂的測光模式，是相機在判斷、計算眼前光源的「公式」，相機自有一些計算的方法，以便於當你輸入一組光圈時，他才能依這「公式」給你適當的快門或是感光度，大抵上相機的測光模式有三種，雖然名詞不完全相同，但基本可分「評價(矩陣)測光」、「中央(重點)測光」，與「點測光」，本篇教學帖介紹其中兩個測光模式-評價測光，以及點測光為主。

 
A. 先了解「測光」是什麼

所謂的「測光」，是根據一張照片的「重點之所在」，進行測量，如果整張照片平均起來都是你的重點，我們採用為「評價(矩陣)測光」(以下簡稱評價測光)，如果整張照片只有某一小點是你心中最大的重點，那麼我們採用「點測光」，就這麼簡單，不要想的太複雜。

  
圖08.評價測光的概念，僅供參考。

以上圖彩虹村出遊的照片，整張照片都會是我們拍照的重點，沒有特別偏重哪一塊，而評價測光則是將整個「照片面積」做「平均分割」，分割出來後每一區域面積不見得相同，但每一塊所佔的比例是差不多的，並不會在比較邊邊角角的區域佔的比例就比較少。

  
圖09. 點測光的概念，僅供參考

點測光則是，中間那小小圓圈，面積佔總畫面不到一成，在測光的比重上卻佔了三成左右的重要性。由於我的重點在中間的歌手而不是周邊的其它人，我希望相機是把注意力放在歌手，盡可能的忽略其他的區域(但並不表示不重要)，所以在測光比重上，中間佔了三成左右。

由於每家計算的方式不同，上面的圖示僅供參考。如Canon為例，說明書上提到點測光，是指使用畫面中心 4% 左右的面積為重點，至於這4%左右的面積，佔整個測光比重是多少? 並沒有進一步的去說明(就我個人的經驗來說，應該是20~30%左右的比重)，這點容易讓初學者誤會，以為中間的4%佔測光比重的4%；而說明書也提到權衡測光是採63區分區測光，將畫面分割成63區來計算，但背後也不見得每一區佔的比重都相同。

  
圖10. 因為在樹蔭下較暗，左邊平均測光，顯的過亮些，右邊點測光，較為平均一些。

  
圖11.如果把測光重點放錯位置，比重計算錯誤，會拍出亮度不勻的照片

簡單說，測光模式是依「面積」來做計量的單位，只是不同模式比重不同。評價測光會均勻的切割整張照片，每一塊面積佔「測光的比重」，在這裡我們假設各區塊面積是平均的，如切割成十塊，每一塊在計算過程中，皆佔10%的份量。  而點測光僅佔畫面不到一成左右的位置，但在測光的比重上，那不到一成面積經過 “加權” 計算後，也許佔上超過一成的比重，如中間一成左右的面積，佔測光比重約30%，其餘的70%測光是由剩下的90%面積來平均分得。

先介紹到這裡，我們接下來介紹，兩種不同測光模式的應用範圍在哪裡。

 

B. 評價(矩陣)測光的應用

評價測光適用於 “絕大多數的場合”，舉凡目前你想到的各種場景，評價測光都能幫你計算出適合的數值給你，而採用評價測光時機在於，如果整張照片都是你想要含蓋的重點，那麼選擇評價測光是十分適合的測光模式。

選定了測光模式後，你還是要回頭想想前面所學過的，如果是拍靜態風景為主，為強調景深變化與細節的清晰與否，還是選擇光圈優先比較方便，至於快門、感光度，再透過測光模式來幫我們計算、決定就好；而是出遊的活動照片，或是動態為主的主題拍風，還是選擇快門優先為主，將你的注意力放在快門的選擇，其餘的交給相機幫我們做主就好。

  
圖12.出遊的場合，大多光源都很平均，著重快門速度，以求動作能夠凝結，只要對焦正確，光圈F4景深清晰還算足夠。

 
圖13.狗其實很難拍，非得用快門優先不可，主動的調整快門速度以追上狗狗在跑動的畫面，而光圈在這裡並不是特別重要，同時ISO是設定為自動ISO值，交給相機就可以了

 
圖14.拍各種活動照片也是如此，只要是拍「人」，那麼選擇快門優先大多是蠻有利的模式，同時整張照片也是我要的重點，以這張來說，並不會著重哪個部分是要加強的重點。

  
圖15.光圈優先強調景深足夠與細節清晰，用來拍風景十分適合，整張照片都是我要的重點，所以採用評價測光，幫我計算出適當的快門就好。

 

C. 點測光的應用

點測光應用場合有幾種是我們比較常見的，一種是反差十分大的場合，另一種是使用 “望遠鏡頭”，常用運用得到點測光，但使用點測光要小心一點就是，因為是告訴相機測量一張照片中間不到10%的區域，而這被測量的區域在測光比重是佔較大，如果一不小心，就會拍出完全過亮、過暗無法修復的照片。

 

 
圖16.

以這張風景照為例，因為拍風景，所以使用光圈優先，但採取不同的測光公式，左半邊用點測光，相機認為中間較亮的點是你的重點，認為 “你在意的點已經過亮了”，所以相機將快門提昇到1/1000這麼高速，拍出完全過暗的照片；右半邊採用評價測光，將整個照片平均切割來計算，所以相機認為整張照片偏暗一點，在ISO200情況下，快門慢到約1/30左右，比較能拍出剪影的照片。

  
圖17.
這種反差很大的場合，是點測光運用最好的時機。因為我的重點只放在中間的主唱，所以我的測光重點放在他身上就好，其他週邊比較暗的地方不是我要的重點，而使用快門優先拍邊唱邊跳的主唱，在ISO3200情況之下，光圈相機透過測光公式計算出來的結果給我F5這個光圈值(最大是F4)。

  
圖18.
這張朋友的婚禮，現場光源混亂，為了怕一盞直射過來的SpotLight影響測光，我採用了點測光。兩人對唱情歌，而為了強調新娘是主角，使用了光圈優先拍攝模式，鎖住光圈F1.8來創造極淺的景深強調主題，但又因為怕快門，因為測光後結果太慢，造成失敗的畫面，全程將ISO直接設定在1600(或以上)，就不怕快門不夠快。

 

  
圖19.黎智英為壹電視宣傳活動，這種場合小心，我們的主角是人，如果你採用評價測光，會把太多不必要的背景給計算進去。

以這張為例的話，我採用光圈優先目的，是希望相機盡可能的幫我把快門給算的太快一點，而不至於曝光不足，只能把光圈設定到最大，ISO設到我能接受的3200，至於快門，交給相機去計算了。而採取點測光將點放在黎智英臉上，相機自動會幫我計算適當的快門，因為他的臉是有燈打在他身上， “測光點” 範圍內判定亮度適中，還好計算後不算太慢，也來到了1/200。

但如果我這時採用的是 “評價測光” 會如何? 相機會認為整張照片都是你要的重點，黑色、暗的地方過多，認為這張照片太暗，計算出來的快門，很可能會掉到 1/30不到，使得整張照片太亮，同時人因為走動而十分模糊。

D. 總結

這裡簡單的分享一個簡單的觀念，當你採用「光圈優先」時使用光圈值F8，快門一會是1/100，一會是1/200，這背後的原因是有一個「測光公式」是依據你的光圈值，計算出適當的快門，與及ISO值。

本篇只介紹兩個重要的測光模式，評價測光與點測光，對於初學者，我不建議採用點測光來拍照，在不熟悉「光圈」「快門」「感光度」三者之間的關係時，使用點測光來拍照，是不容易的事情，而評價測光是很安全的測光模式，大多數的場合，十之八九，透過評價測光是能得到不錯的結果，建議初學者，攝影雖然好玩、不難，但還是有一些基礎與進階的差別，在不夠熟悉前，還是用評價測光來幫你助學習與拍照吧。

四、M 模式的介紹與應用

A. 什麼是 M 模式

「拋開以上的種種，自在的選用你要的組合，你的眼即是你的測光表，你的心就是你的測光公式」這就是 M 模式。

“M” 這字即是Manual，手動的意思，不同於「光圈優先」「快門優先」這種「半自動」，M 模式裡頭「光圈」「快門」「感光度」三者都是由你自由的選擇，根據你拍照、創作目的，什麼放多、什麼放少，以達到你的訴求，而機身上的測光表僅供你參考用，真正決定亮度與否，以及快門夠不夠快，光圈足不足夠，都是你來決定，以下分別介紹幾個實例來說明的更清楚一點。

 

B.放入情境中學習 

進入例子前，我們再複習一下「光圈」「快門」「感光度」三者的關係。光圈最主要是影響你單一時間進光量的多少，大光圈(如F1.8)進光量大，但景深程度較小，且細節不佳，小光圈(如F8)，進光量小，但細節佳；快門是決定拍照速度，快門越快(如1/500)拍照速度越快，越能動凍動作中的人事物，反之快門越慢(如1/2)，越能補捉動作中的軌跡；而感光度是用來彌補照片亮度，如光圈太小快門太慢，適當的提昇感光度有助於快門的提昇，使其畫面不會因為快門不足而晃動、模糊。

使用M模式，曝光三元素都是由你控制，不論你動哪一個，若操作不當都很容易拍出失敗的照片，M模式是拋開 “測光公式” 的運作，「測光表」還是能幫助你，給你參考你所設定的光圈、快門、感光度夠不夠。
 

 

 
圖20. 曝光三元素雖然是你主控，但測光表還是主要參考， 還是以中間 “適當測光” 作一個依據後再進行微調比較好。

那我們開始進入實例分享，以下的經驗分享是我個人長年來的心得供你參考，希望你稍微有了心得後，還是可以發展出一套屬於自己的拍照習慣與方式。 不論是在任何一種拍照情境，我都習慣先決定光源能量夠不夠，如果是戶外大白天，我ISO大多設在400 – 800，而室內或夜間，直接調到1600，因為感光度若不夠的話，且所帶的鏡頭通常光圈不會夠大，快門往往不夠快，在拍照前先把感光度設定好，省去接下來要不斷調整的麻煩，我只要專心放在光圈與快門的組合就好。

 
 
圖21.ISO200 / F1.8 / S:1/1250 光圈優先

我們先想想這張圖你喜歡嗎? 由於採用評價測光，人的臉是暗淡的並不美麗，但對於相機來說，這張照片亮度是平均的，很顯然我們要結果與相機想像的並不一樣，這時我想要的是希望人 “亮” 一點，也就是希望照片平均亮度再亮一些。

但讓相片看起來亮一點，我們有三個因素可以調整。一是調整感光度，這方法我覺得不大好，調高了會破壞畫質。 其次是加大光圈，F1.8已經是我人像鏡的極限了，這也不行。 最後是放慢快門，似乎是最好的辦法，這張快門是1/1250，我放慢一點就好。

 
 
圖22. ISO200 / F1.8 / S:1/640 光圈優先

將快門放慢一倍以提昇進光量，看到圖的存下角測光表，已經來到了 +1格，整體看起來照片好多了，此時你還可以再想想，還需不需要再作調整，如果情況允許，是可以一步步的做微調，測光表在這裡僅供參考，真正決定的人是你。

 

 
 
圖23. 當然，如果調得更高一點，會更有感覺，一切決定在你

接下來我們看第二個例子，第二個例子考量的點是在於「快門」與「感光度」的平衡。下面這張照片是在Blizzard藝術展的照片，裡頭光線昏暗不明、不規則，常常一盞Spot Light就會影響我們測光的判準，這種情況只能依靠我們肉眼來判斷。

 
 
圖24.
上圖左半，若以測光表的建議，快門已經慢到了1/10，實在太慢，有手震的可能，同時拍出來的照片我認為太亮，無法呈現在場我感覺的氣氛，於是我把快門調快點，來到了1/30，這是我認為不會晃動的安全快門數值，但卻覺得太暗了一點。

讓畫面亮一點有幾種方法，一種是將光圈調大一點，F5.6是我該顆鏡頭當時最大的光圈值，這招行不通，那麼把快門速度放慢一點，卻有可能因為我身體晃動拍出一張失敗的照片，這也不行 (實際上我拍這張時是有點彎腰、抬頭拍，並不是站直的拍)，最後的辦法只能提高感光度，讓我能維持光圈、快門前提下，讓畫面更亮一點，所以從ISO2000提昇到ISO2500。

 
 
圖25.雖然看的出來測光表是 -1格，並不是前文提及的適當曝光，因為 M模式是完全手動，自己自主的拍攝模式，測光表僅是提供一個參考，特別是光源反差極端的環境。
那除了這種反差很大極端的環境，一般生活照能用M模式嗎? 當然可以，只是拍的比較慢一點。以下圖為例，其實只要用光圈優先決定你要的景深程度，用評價測光，感光度自動就好，因為大多數的場合，並不需要特別留意測光的問題，相機也能幫我們處理的好。

 
 
 
圖26.光圈優先，評價測光，ISO400，F1.4，1/50s

如果上圖是用M模式時該怎麼拍? 因為是晚上，建議ISO直接採用400以上，甚至到800也很好，我是用F1.4超大光圈定焦鏡，ISO在自動ISO設定之下，也僅來到400而已。拍這張是希望背景模糊一點，我的光圈直接設到F1.4，至於快門的調整，還是依據測光表為主要參考，快門慢慢調到中間值即可。

這樣子是不是很麻煩? 

我覺得是蠻麻煩的，因為在M模式底下，是無法採用自動ISO值設定，先要決定自己ISO該設多少，假設你決定使用ISO800後，接下來又要想你拍照目的為何，若同樣的是以最大光圈來拍，那麼設好光圈值後，你還要去控制快門，以拍出適當的曝光量，其實這一串動作，大多數測光模式都可以幫我們處理到好，我們只要專心在光圈，或是快門的選擇，其它的交給相機，大多都能獲得不錯的結果。

C. 小結

如果不是一個極端複雜的拍照場合，我的建議是用半自動模式的「光圈優先」「快門優先」就好，大多數場合，透過相機的自動測光公式都能獲得不錯的結果，對於一些特別的場合，才選用 M 模式來主動調整，由我們主動、主控光源強度，比我們再去微調相機來的快又方便。

如果是一般場合，用 M 模式與其他模式來拍，雖然彈性較高，但速度、效率慢了點，且這種 “彈性”，透過機身微調，或是修圖稍微修正也都可以，而大多數出遊照片，其實光源是蠻平均的，這種場合使用 M 模式，我個人是認為有點沒有必要，當握拍照的當下，如那一瞬間的感動等，我覺得更重要。

五、總結

本篇教學帖算是一系列中最難、也最重要的一篇，分別介紹了「測光表」的用途，以及兩種「測光模式」，接下來再介紹 M 模式的應用，相信看下來也頭昏眼花不易理解，總結這篇，試著用更簡單的方式幫你做個總結。

基本上，曝光三元素「光圈」「快門」「感光度」，是一張照片所有構成的元素，不論你怎麼搭配，基本上我們都要滿足測光表上的中間位置，也是所謂的適當曝光，而這適當曝光，指的是相機認為你構圖裡頭適當的進光量是多少，計算出適當的數值給你。

這適當的曝光，同對於同一個場景來說，你選用不同的測光模式，在某些場景，拍出來的照片亮度會完全不同，那是因為不同的測光公式，對於一個場景測量著重的點不同，對於該測光模式來說，都是 “適當的”，你會覺得出入差很大，那是因為你選了不適當的公式導致。

 
 
 
圖27. 對於同一場景，不同測光模式，所拍出來的照片完全不同

簡單來說，你想要運用測光模式來幫助你 “拍的更快” (如你只要輸入光圈，其他的快門、感光度交給相機就好)，你首先要 “選對測光公式” ，如果你選擇不適當的公式，拍出來的照片可能不是你想要的樣子，測光模式是幫助你選出其他曝光因素，如果你的期待與 “相機的判斷” 不一樣，自然會拍出上圖的例子，光暗差別太大的例子。

如果你期待與相機一致，選擇正確的測光公式，你輸入任何一個數值，相機只是自動地幫你挑出其他兩個數值而已，讓你拍照能更專心放在你所運用的數值(如你只要專心放在快門上就好，其它的你不用太操心)，此時，就算你採用 M 模式，採取事後自己選擇其他的數值，相信你選出來的數值與拍出的結果，與測光模式挑選的數值與結果是相去不遠的(如例子3)，同時拍照效率較慢，喪失更多拍照的機會。

但測光模式並非萬能，照片亮度、好壞與你主觀的決定，這時你甩開了測光模式的幫助，一切由你決定照片風格、亮暗多少，這才是選用 M 模式的最大的用意，只要亮度、構圖是你滿意的，不需要去在意測光表上的指針到底指在哪裡，這時測光表僅供參考而已，真正拍出來的照片才是重點，除了本例子提到那種少數極端的拍照場合，大多數的情況下，測光表還是可以供你作參考，還是盡可能的將指針調整至中間後，再依實際情況作 “微調”，並非用了 M 模式，光影強弱由自己決定，測光表就完全不作用，是一個錯誤的想法，拍出來也是瞎猜、瞎拍而已(如果你經驗豐富那當然另當別論，這裡我們都是新手)。

 

本教學到這裡暫時告一個段落，還是用最後小小的幾句話跟大家分享。 一切還是要多練習，多複習，其實拍照比你想像中的簡單多了，這一系列的教學，只是讓你遇到不清楚、不懂時再回頭來看的，真正的攝影比我介紹的還艱深得多，但「樂趣」還是最重要的，放心去拍，不懂了再回來看看就會懂了，沒有人完全不學些基礎就通通會拍，也沒有人光看了教學就什麼都會，希望這裡能幫助你了解些基本的概念，不懂了再回來看就好，當你實際練習過再回頭來看，你會發現這幾篇寫的真的是 “把簡單的東西說的複雜了”，嚇嚇你而已，攝影沒有那麼難，真的。

最後，如果都不會拍，你還是切回自動吧，沒什麼不好意思的。重點是拍照、記錄與回憶，不是拍張驚世之作，那才是照相、攝影的初衷與本質。