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圖01.

一、前言

      測光公式的運用,老實說並不是那麼好教,原因在於實際使用起來,好像差別並不是那麼大? 而坊間許多攝影書談到測光的部分卻也說的並不是很清楚,讓初學者練習時,無法馬上體會到不同測光式的差別。

     其實測光公式,是要在某些情況下才有明顯的差別,特別是一張照片「亮、暗反差很大」以及「逆光」的情況下是有差別的,本篇教攝影,再分享一個例子,讓你了解「權衡測光」以及「點測光」在實拍中,有何實用上的差別供你參考。

     在進入正文之前,希望你先看以下幾篇,會比較有概念哦: (時間比較有限的朋友,請至少看第一篇哦)

[教攝影27] 戶外活動怎麼拍? 測光模式運用實例2

[教攝影13] 鋼鐵人不愛點測光 – 測光模式運用實例1

[教攝影12] 3種 測光模式 教學與運用

 

 

二、實例分享

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圖02.
     上圖02為不同測光模式下所拍出來的照片。左側為權衡測光,右測為點測光,會落差這麼大在這場景是「逆光」的情況下所拍出來的。

     權衡測光是會衡量整張照片的明暗做計算,相機會認為該場景亮度仍算夠,於是在光圈優先下,快門經過權衡測光計算後得到 1/125s 這麼高速的快門,顯然這張照片並不會是我們想要的。

     但如果我們改用「點測光」,將測光點放在中間主角身上,此時我們發現快門經過點測光計算後為 1/30秒,比前者慢上四倍左右,亮度明顯變亮許多,那是因為點測光會著重該「點」的位置測光的比重,「點」放在人身上,在該情景中人是偏暗的,為了讓人「夠亮」,快門才會計算為 1/30秒,而會忽略較多人以外的區域。

 

03圖03.
     如果不是背後是一直射的光源也是要十分留意,當你感到「眼前是有光線朝著你照過來」,你就要留意測光公式的選擇。

     上圖03也是同樣的場合,雖然不是背後有窗子直射光朝我們過來,但只要發現拍照主角背後是強烈光源,使用權衡測光就會失準。 “因為權衡測光是針對整張照片場景做平均計算” ,由於如此,相機不會中間的人物做特別加重測光,所以一遇到逆光的場合,就會讓中間的人太暗,不會是我們要的。

     但如果改用點測光,是告訴相機 「點」 所瞄準的人、物是我們的主角,請以他們為測光重點,以這場合來說,照片中的人是較昏暗的,為了要讓照片中的人要夠明亮,於是快門速到,自權衡測光的1/50秒,改為採用點測光的 1/25秒,快門慢上一倍,亮度也增加一倍。

 

 

三、總結

     在我最早一篇談測光的文章中,我就有提一個觀念「相機不會判斷照片中誰是主角,但是你會」,如果你選擇權衡測光,是告訴相機整張照片都是你的主角,請平均計算亮暗度,不要特別偏重某一邊,反之當選用了點測光,是告訴相機「該點所瞄準的人、物才是重點」,相機就會加重你所瞄準的事物,而會忽略掉周邊其他區域。

     在前一篇文章:[教攝影27] 戶外活動怎麼拍? 測光模式運用實例2,裡頭提的第一個例子也是逆光的場景,背後有個電視牆,跟這篇的例子其實是一樣的,而該篇文章我也簡單提了一個小技巧:當你在權衡測光時,將曝光補償EV值,直接 +1 ~ -1 ,就可以不改變測光模式情況下,自權衡測光轉變成點測光,這是一個取巧的方式,但很實用。

 

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圖04
     上圖04左側,則是權衡測光模式下,當EV值+1時,拍出來的結果與點測光無異,在相機操作上更動EV值是十分快速的,在中階機身 ( 60D以上、D7000以上等) 只要撥動轉盤就可以達成,但要停下來切換測光模式,可能拍照速度上就會不連貫與中斷,對於測光公式十分熟練的人,大多會像我一樣把權衡測光作為預設值,依不同情況做快速的EV值調整。

     其實這 +1/-1 的口訣,早在數位時代前,前輩就不斷複頌給我們晚輩聽,即是「白加黑減」的原則,遇到場景太過明亮,測光表要往上加,才會測的較準的曝光,反之遇到較黑的場合 ,測光表就往下數一些才會準確,到了數位時代也是能套用套樣的觀念,只是多了不同的測光公式,不但這實用的口訣大家漸漸遺忘了,也產生了更多使用上的問題,這點相信許多老玩家都會感到無奈的地方,明明很簡單的口訣,卻因為相機設計太過複雜而讓使用者更加不知如何使用。

     本篇教攝影介紹到這裡,希望讓你對測光有更深一點的認識與了解。