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圖01.

一、前言
     學攝影很多朋友都知道測光很重要,深入了解測光才發現一堆專有名詞讓自己怯步,如 18%中性灰、測光表、測光模式、入射光與反射光、曝光補償,原本只想學一個名詞,才發現相關概念這麼多,越深入了解就越不懂,反而各個名詞略懂略懂,但不同名詞無法彼此貫通,到頭來還是不了解什麼是「測光」。

     本篇即是為大家一次介紹有關測光等相關概念,雖然本篇教攝影賀禎花了五個多小時才完寫,篇幅有些長,但一次把所有的觀念幫你全部含括進來,讓你不用四處去找片段、不連續的攝影教學,並輔以實例讓你參考,相信若你花點耐心,多看二回,你對數位相機的測光原理與應用,會更加熟悉一些。

二、先了解測光與測光表

1. 先了解測光
     我們都知道相機都要進行測光的工作,以拍出正確亮度的照片,相機測量的方式,是計算射入鏡頭的反射光來加以計算,透過來自真實世界的反射光,才能計算一組適當的數值 (光圈+快門+感光度 = EV 值,即是亮度)

 

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圖02.
     上圖 02 簡單的說明,相機是如何知道喬巴身上的光線是亮、是暗,透過反射光照射到相機裡頭,才能計算要用多少的光圈、快門與感光度組合,才能把魯夫給拍得明亮清楚,至於相機上該如何解讀相機計算後的結果? 只要我們看測光表,就知道我們當時的相機設定正確不正確。

2. 讀懂測光表
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圖03.
     上圖為相機測光表,低下有個指針,大多情況下,透過調整「光圈、快門、感光度」不同的組合,將底下指針調至中間「0」的位置,通常都能得到一張亮、暗均勻的照片,若是偏向「+1」的話照片就會偏亮些,反之若偏向「-1」,照片就會暗點,如此類推。

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圖04.
     這測光表的解讀很簡單,一般來說調整至中間「0」的位置是亮暗均勻,若你想要照片亮些就很「+1」調整,若想要暗點,就往「-1」調整,這功能我們稱為「曝光補償」,這我們在這篇文章就有簡單的跟大家分享。

[聊攝影47] P 模式怎麼用 教學與分享 (下)

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圖05.
     比較麻煩是,不同家相機品牌測光表形式也不盡相同 (相同牌子也都不見得都一樣),上圖 05 簡單列舉各家測光表,雖然顯示方式不盡相同,但其數值意義都是相同的標示曝光補償「+1」,僅供各位參考。

[教攝影43] 18%灰、測光原理、曝光補償與白加黑減,實用教學
三、了解 18% 中性灰反射規則
     前面我們提到相機是透過反射光線,經由鏡頭再抵達相機感光元件,這時再對這些光線進行計算、加總,得到一組數字,其背後原理在於:

測光表有一個基本假設:在大多數場合,場景的平均亮度 (反射光) 與照片的平均強度 (入射光) 是中灰色。 (冼鏡光.數位相機觀念、技巧與原理,儒林出版社,F13)

     這句話聽起來很難理解,講簡單一點是一個場景中,「純黑與純白」分處於光譜的二端,相機記錄盡可能「取中間值」,也就是中間值「灰色」,而這灰色又只能反射 18% 的入射光(量),所以我們簡稱為 18% 中性灰即是這意思


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 圖06.
     我們希望一張照片盡可能的記錄最多資訊,不希望暗成一團,也不要亮成一片,這時我們會希望相機以 18%灰 為中心,向左 (照片偏暗的地方) 記錄一半資訊,向右(照片偏亮的地方) 記錄另一半,理想上若能將測光參考點置於 18% 灰的位置,拍出來的照片亮、暗均勻。

 

07圖07.
     也就是說,若我們在任何一個場合,以 18% 中性灰反射的光線做為測光的基礎,我們就能拍到一張亮、暗均勻的照片,不會記錄太多太暗的地方,也不會記太多偏亮的角落。

     那我們用點測光把這測光點放到 18% 灰的位置就好了嗎? 是的沒錯,但現實生活中是彩色的世界,我們很難找到剛好是灰色,同時又是 18% 中性灰並不容易。 更重要的一點,相機測光又以中性灰色為準 (相機有點像是色盲,只認得黑、白),這時若把測光點瞄準在其他色彩 (如紅色、藍色) ,這時測光就有些問題了,相機永遠都是黑白世界,與我們人眼有極大的落差。

 

08圖08.
     這張喬巴照片,我們看不出身上哪裡有 18% 中性灰,我們根本無法判定,但把照片轉成黑白後我們就比較能判斷的出來。

 

09圖09.
     透過 Photoshop 轉照片轉成黑白,找出 18% 中性灰的位置,差不多是喬巴肚子中的位置,但如果在真實世界,我們無從得知 (除非你拍的夠有經驗嘍),更重要的喬巴肚子並不是真的「18%中性灰」,相機測光多少會有些判斷失準的時侯,這時我們就要操作相機設定,對相機計算出來的結果做 “微調” ,此時「曝光補償」就是我們要學習的技巧。

 

四、黃金拍照規則「白加黑減原則」
1. 先學習曝光補償
     看到這裡,我們了解相機實際上是個色盲,彩色的世界相機只能看成黑白的,但相機測光又以黑白世界為基礎,對這真實世界做測光,就會有些許誤差,拍出來的照片不盡滿意,這時我們要對相機計算後的結果加以微調以符合我們的期待,而這個操作的功能,我們稱之為 “曝光補償”

 

10圖10.
     相機的操作很簡單,請先找出如圖 10 上方的圖案,按下後調整 EV 值,以 Canon 相機測光表為例,將箭頭移向「-1」,你會發現照片會變暗,意思是告訴相機 「喂,你測出來的數據、亮度太亮了,我希望暗一點」。 反之,若你覺得相機測得數據最後結果偏暗,你希望亮一些,這時往 「+1」調整,就會發現照片變亮了

 

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圖11.
     當我們調整 EV 值進行曝光補償,我們就明顯感受照片亮度有相當大的差別,這點其實在前面就有跟大家先介紹。

PS:口訣很簡單,若你希望照片亮些,就把 EV+1,反過來希望照片暗點則是 EV-1 就很好記了,但記得要歸零這動作,日後才不會每張拍出來照片都不甚滿意。

 

2.什麼叫 “白加黑減原則”。
     所謂的「白加黑減原則」 指的是當一張照片中 「白色 (較亮) 區塊」 佔多數時,這時要「加EV」以求得較正確的曝光值;反之若一張照片 「黑色 (較暗) 區域佔多數時」就要反向操作 「減EV」 拍出的照片才是較正確的曝光照片,底下我們透過幾個簡單的例子,來實際操作給大家了解 「白加黑減」 的規則。

     底下的例子是這麼看的。 全部的例子皆採用權衡測光,分別拍了 -1 / 0 / +1 三張照片,照片若是「紅框」指的是未調整曝光補償 (也就是 0EV),而若「綠框」指的是最接近現場所看到的樣子。

PS:直接選用 +1 / -1 是效果較為明顯易於說明,實際運用要依情況來斟酌使用。

 

3. 「白加」的場合
12圖12.
     上圖為一逆光的場合,當不調整 EV 值,我感覺照片偏暗,這裡的天空白色后塊稍多,於是我 +1 EV 來進行補償,結果比較滿意,接近我現場看到的樣子。

 

13圖13.
     這張天空是屬於較亮的區域,同樣也是逆光的場合,若不進行補償的話,明顯感覺到照片偏暗許多,這時將 EV+1 後,發現四周偏暗的暗部區域也明亮了起來,但由於快門整整慢上一級,使得較蔚藍的天空也稍亮,飽和度也稍稍降低了點。

 

14圖14.
     如果拍活動記錄也會遇到同樣的問題, +1EV 才比較接近我當時肉眼看到的感覺,我們看著綠框照片發現,原來天空是屬於較明亮 (白色區域) 較多,這時若不調整EV值,很容易拍出整體偏暗的照片 (紅色框照片)

15圖15.
     拍這種夜景場合,相機測光很容易失準。 照片中的燈泡會發光,同樣也是一種逆光的場合,不調整EV照片偏暗許多,這時我們必須將燈泡視為「白色、過亮」的區塊,這時調整 EV+1 ,就十分接近我們現場看到的照片。

 

4. 黑減的場合
16圖16.
     所謂的「黑減原則」,指的是當照片有大片「較暗 (黑色) 區塊」,這時相機測光就會嚴重失準,這時我們適當的調整 -1EV,結果還算蠻意,比起不調整 0EV 相比, 0EV 拍出來的照片太過明亮

 

17圖17.
     拍夜景時,我們要特別留心全黑的大片天空,若不調整EV值,很容易天空拍的過於明亮,失去了夜景讓人醉心的感動,這時調整 -1EV 時,天空較為既沉下來,較接近現場看到的,但這例子我認為 -2/3EV 會更接近一些,每次使用都要依情況來調整。

 

18圖18.
     我們來看最後一個例子,同樣的也是感受到黑色天空佔了照片有一半左右的區域,若不加以調整,顯得光害十分嚴重, -1EV 後就更接近我們肉眼所看到的都市夜景。

 

五、結論
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圖19.
     本篇文章講了非常多的東西,我們先談到相機如何測光,是透過反射光射入鏡頭後計算出來的一組曝光值。 由於相機是色盲,僅能辨識黑白世界,加上測光理想上是對準純黑與純白中間的「 18%反射光量的中性灰」,才能得到較為均勻的照片,但真實世界是彩色的,相機自然會有些判斷失準的場合,於是我們才對相機最後的曝光值,進行 +1 / -1 EV 值調整,這調整的過程,我們稱為「曝光補償」。

     最後我提了「白加黑減」原則,是讓你在拍照前有個參考,每次以 1EV 為單位做調整,能馬上解決結果不如預期的困境。 當逆光,或是照片有許多白色且較亮的區域,這時直接 +1EV 就能解決照片結果偏暗的情況;反之若照片中有太多黑色且較暗的區域,這時我們 -1EV 就能拍出現場我們肉眼所看到的樣子。

      不論你是在哪種拍照模式 (Av/Tv/M/P) 這原則都適用,若還不大會分辨到底一個場合該加EV或減EV,下次不仿試著用 P 模式來練習,每次拍完後,審視一下照片,若希望照片能亮一些,就直接 +1EV,相信就能馬上解決你的問題 (反之也一樣,希望照片暗一點,就直接 -1EV)

     本篇教攝影到這裡告一個段落,希望對你在操作相機,有明顯的幫助。