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圖01


 

 

一、前言

相信看到這裡,你已經對「光圈優先」與「快門優先」有了基本的了解,我們進入本篇之前,稍復複習一下前面兩篇的重要內容。

「光圈優先」與「快門優先」基本上我稱之為「半自動模式」,理由在於在整個拍照過程中,我們只要調整「光圈」或」「快門」,相機會根據我們輸入的值,放進「測光公式」裡頭,會幫我們計算出適當的「快門」與「光圈」,如光圈優先下,我們輸入不同的大小光圈值,相機會幫我們找出適合的快門;反之,在快門優先情況下,輸入不同快慢的快門,相機再幫我們找出適當的光圈值。

而「自動ISO」值,是幫助我們調整對於「光源」的接受能力,在「光圈優先」模式下,當光圈不夠大情況下(如最大是F4,而現場實在太暗,使得快門可能慢成1/4秒),這時ISO會提昇,來提供較高速的快門;反之,在「快門優先」模式下,當快門調的太快,ISO同樣也會自動調高來穩定適當亮度。自動ISO值是輔助我們拍照時更方便快速,無需另外去設定ISO值。

前面是複習一下「光圈」 「快門」優先的原理,接下來我們要進入本篇要分享的內容,究竟「M模式」到底是什麼? 另外什麼又是「測光公式」? 底下我們分別在談。

 
二、先了解什麼是「測光表」


A.測光表的解讀


在正式進入M模式介紹之前,我們先學一個很重要的概念,這概念是前幾篇都不曾提到的東西,那就是「測光表」。

測光表是什麼東西呢? 測光表的功用就像是溫度計一樣都是測量的工具,不同的是溫度計是放入水裡了解水溫度是多少,而測光表是用來測量「光源」的強弱是多少。

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圖02.溫度有「正、負」,測光表也有「亮、暗」

可以留意上圖測光表,下方有一個紅色的三角形指在中間的位置,代表所謂的「適當曝光」,只要相機的測光表是停留在這個位置,拍出來的照片亮、暗都還算均勻,再回頭看看圖1與前文說到的「適當曝光」,指的就是這個。

一般我們拍照,都是將指針對準中間,而當三角形指向右邊「+1」的置,則叫作「過曝一格」(照片會偏亮),反之停留在「-1」的位置,則是「不足一格」(照片會偏暗),中間每一小格代表「1/3格」,以下我們來看個例子。
 

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圖03.

圖A看到指針來到「+1」的位置,照片整體偏高,圖B則是較為適當,整體還算平均,而圖C明顯看出照片整體太暗,該有的顏色全都不一樣了。

 

B.光圈、快門、感光度組合關係


前兩篇「光圈優先」「快門優先」文中談到,相機會針對我們的輸入值,透過測光公式後,計算出一組適當的快門或光圈,以得到「適當的曝光」,指的就是上圖B的部分,意即指針是指在中間的位置。 如在光圈優先情況下
光圈優先模式下,不論你的光圈是輸入F2.0還是F11所拍出來的兩張照片亮度都會是一樣的,不一樣的則是相機幫你計算出來的「快門」以及「感光度」有所不同,基本上照片亮度會是完全一樣的;反之,在快門優先情況也是一樣的,你調整快門1/100與1/200,兩張照片亮度是一樣的,不一樣的是經過相機計算後的「光圈值」與「感光度」不同而已。

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圖04.上圖為ISO80情況下,使用「光圈優先」與「快門優先」各拍2張,只要測光表指針皆指在中間「適當曝光」的位置,這四張照片在這種情況下,拍出來的照片亮度是完全一樣的,只是背後數值有所不同而已。

但要注意,以上圖來說,似乎拍這種靜態的風景照,不同的光圈、快門組合,其實看不出差別,但我們也了解光圈是能影響景深清晰程度,快門會影響拍攝動態主體凝結程度,如果我們只在意照片亮度,選用了不同的光圈、快門組合,拍出的照片還是有所不同,以下分舉幾個例子跟大家介紹。

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圖05.


上圖分別採用「光圈優先」與「快門優先」所拍出的兩張照片,照片亮度為適當亮度,指針指在中間,不同的光圈與快門組合,所拍出來的照片感覺截然不同。

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圖06.換個場景,到了晚上隨手拍,當你選用不同的模式拍照,曝光表也是指在中間位置,不同的光圈快門組合,拍出的照片也完全不同的感覺。


當使用光圈優先時,大多我們會用最大光圈來拍,以求最高速的快門,當使用F2.0的光圈來拍照,在ISO2000設定之下,快門來到了1/50,路上的摩托車還算清楚;但如果我們用快門優先,若僅使用1/15的快門速度,光圈經過計算後使用了F4.0,也因為光圈稍微縮小,拍出漂亮的星,但路上的車子因為快門速度不夠快而模糊。

 
C.小結

簡單說,不論你是任何模式,如光圈優先、快門優先,相機預設的測光表,是將指針指在中間位置,即是一個「適當曝光」的亮度,只要拍攝同一個場景,不論你是用「光圈優先」,還是「快門優先」,只要指針指在中間的位置,拍出來照片「亮度」,其實是一模一樣的。

如圖04,拍這種場景,不論你是用「光圈優先」還是「快門優先」,拍出的照片亮度是一樣的,但背後的數值是完全不同的,在這種場合其實差別不大,但以圖05來說,即使是亮度相同,當你採用不同的拍攝模式,拍出的照片也完全不同,圖06的例子也是一樣,當你用光圈優先時,雖然進光量比較大,相對的快門速度是較高,但與快門優先模式,自己去調整快門速度,亮度是一樣,兩張照片看起來也不盡相同。

我們用下面這張圖,簡單做個總結。在固定ISO情形下,不論你用光圈、快門優先模式,大抵上不脫出這四種拍照考量。
 

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圖07. A、B、C、D四點亮度一樣,但效果完全不同

A點是大光圈,快門十分的快,適合拍人像創作,或是運動攝影
B點也是大光圈,快門也夠快,適合一般室內場合活動拍攝
C點光圈適中,快門不是很快,適合拍風景
D點光圈較小,快門較慢,用來拍夜景

相信看到這裡,你已經大概了解,就算測光表指針指在中間,拍攝同一個場景,亮度是一樣的,差別是背後「光圈」與「快門」的組合不同,而這組合的不同,在照片呈現上會不同效果,那麼,接下來我們就來談談「測光表」我會看了,也懂測光表背後的「光圈與快門」組合會有不同,當我們選定一組光圈、快門後,相機經由「測光模式」選出適當的數字給我們拍照,那「測光模式」到底是什麼?

接下來就是談談,「測光模式是什麼」。

三、相機的測光模式 – 介紹「評價(矩陣)測光」與「點測光」

在看這篇之前,你可曾想過,當你輸入光圈F8時,相機為何前一秒給你快門1/100,後一秒卻給你1/200呢? 理由在於當於你畫面改變了,進到相機的光源也跟著改變,於是透過「測光模式」,就會有不同的快門值?
所謂的測光模式,是相機在判斷、計算眼前光源的「公式」,相機自有一些計算的方法,以便於當你輸入一組光圈時,他才能依這「公式」給你適當的快門或是感光度,大抵上相機的測光模式有三種,雖然名詞不完全相同,但基本可分「評價(矩陣)測光」、「中央(重點)測光」,與「點測光」,本篇教學帖介紹其中兩個測光模式-評價測光,以及點測光為主。

 
A. 先了解「測光」是什麼


所謂的「測光」,是根據一張照片的「重點之所在」,進行測量,如果整張照片平均起來都是你的重點,我們採用為「評價(矩陣)測光」(以下簡稱評價測光),如果整張照片只有某一小點是你心中最大的重點,那麼我們採用「點測光」,就這麼簡單,不要想的太複雜。

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圖08.評價測光的概念,僅供參考。

以上圖彩虹村出遊的照片,整張照片都會是我們拍照的重點,沒有特別偏重哪一塊,而評價測光則是將整個「照片面積」做「平均分割」,分割出來後每一區域面積不見得相同,但每一塊所佔的比例是差不多的,並不會在比較邊邊角角的區域佔的比例就比較少。

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圖09. 點測光的概念,僅供參考

點測光則是,中間那小小圓圈,面積佔總畫面不到一成,在測光的比重上卻佔了三成左右的重要性。由於我的重點在中間的歌手而不是周邊的其它人,我希望相機是把注意力放在歌手,盡可能的忽略其他的區域(但並不表示不重要),所以在測光比重上,中間佔了三成左右。


由於每家計算的方式不同,上面的圖示僅供參考。如Canon為例,說明書上提到點測光,是指使用畫面中心 4% 左右的面積為重點,至於這4%左右的面積,佔整個測光比重是多少? 並沒有進一步的去說明(就我個人的經驗來說,應該是20~30%左右的比重),這點容易讓初學者誤會,以為中間的4%佔測光比重的4%;而說明書也提到權衡測光是採63區分區測光,將畫面分割成63區來計算,但背後也不見得每一區佔的比重都相同。

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圖10. 因為在樹蔭下較暗,左邊平均測光,顯的過亮些,右邊點測光,較為平均一些。

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圖11.如果把測光重點放錯位置,比重計算錯誤,會拍出亮度不勻的照片

簡單說,測光模式是依「面積」來做計量的單位,只是不同模式比重不同。評價測光會均勻的切割整張照片,每一塊面積佔「測光的比重」,在這裡我們假設各區塊面積是平均的,如切割成十塊,每一塊在計算過程中,皆佔10%的份量。  而點測光僅佔畫面不到一成左右的位置,但在測光的比重上,那不到一成面積經過 “加權” 計算後,也許佔上超過一成的比重,如中間一成左右的面積,佔測光比重約30%,其餘的70%測光是由剩下的90%面積來平均分得。

先介紹到這裡,我們接下來介紹,兩種不同測光模式的應用範圍在哪裡。

 

B. 評價(矩陣)測光的應用

評價測光適用於 “絕大多數的場合”,舉凡目前你想到的各種場景,評價測光都能幫你計算出適合的數值給你,而採用評價測光時機在於,如果整張照片都是你想要含蓋的重點,那麼選擇評價測光是十分適合的測光模式。

選定了測光模式後,你還是要回頭想想前面所學過的,如果是拍靜態風景為主,為強調景深變化與細節的清晰與否,還是選擇光圈優先比較方便,至於快門、感光度,再透過測光模式來幫我們計算、決定就好;而是出遊的活動照片,或是動態為主的主題拍風,還是選擇快門優先為主,將你的注意力放在快門的選擇,其餘的交給相機幫我們做主就好。

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圖12.出遊的場合,大多光源都很平均,著重快門速度,以求動作能夠凝結,只要對焦正確,光圈F4景深清晰還算足夠。

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圖13.狗其實很難拍,非得用快門優先不可,主動的調整快門速度以追上狗狗在跑動的畫面,而光圈在這裡並不是特別重要,同時ISO是設定為自動ISO值,交給相機就可以了

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圖14.拍各種活動照片也是如此,只要是拍「人」,那麼選擇快門優先大多是蠻有利的模式,同時整張照片也是我要的重點,以這張來說,並不會著重哪個部分是要加強的重點。

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圖15.光圈優先強調景深足夠與細節清晰,用來拍風景十分適合,整張照片都是我要的重點,所以採用評價測光,幫我計算出適當的快門就好。

 

C. 點測光的應用

點測光應用場合有幾種是我們比較常見的,一種是反差十分大的場合,另一種是使用 “望遠鏡頭”,常用運用得到點測光,但使用點測光要小心一點就是,因為是告訴相機測量一張照片中間不到10%的區域,而這被測量的區域在測光比重是佔較大,如果一不小心,就會拍出完全過亮、過暗無法修復的照片。

 

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圖16.

以這張風景照為例,因為拍風景,所以使用光圈優先,但採取不同的測光公式,左半邊用點測光,相機認為中間較亮的點是你的重點,認為 “你在意的點已經過亮了”,所以相機將快門提昇到1/1000這麼高速,拍出完全過暗的照片;右半邊採用評價測光,將整個照片平均切割來計算,所以相機認為整張照片偏暗一點,在ISO200情況下,快門慢到約1/30左右,比較能拍出剪影的照片。

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圖17.
這種反差很大的場合,是點測光運用最好的時機。因為我的重點只放在中間的主唱,所以我的測光重點放在他身上就好,其他週邊比較暗的地方不是我要的重點,而使用快門優先拍邊唱邊跳的主唱,在ISO3200情況之下,光圈相機透過測光公式計算出來的結果給我F5這個光圈值(最大是F4)。

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圖18.
這張朋友的婚禮,現場光源混亂,為了怕一盞直射過來的SpotLight影響測光,我採用了點測光。兩人對唱情歌,而為了強調新娘是主角,使用了光圈優先拍攝模式,鎖住光圈F1.8來創造極淺的景深強調主題,但又因為怕快門,因為測光後結果太慢,造成失敗的畫面,全程將ISO直接設定在1600(或以上),就不怕快門不夠快。

 

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圖19.黎智英為壹電視宣傳活動,這種場合小心,我們的主角是人,如果你採用評價測光,會把太多不必要的背景給計算進去。

以這張為例的話,我採用光圈優先目的,是希望相機盡可能的幫我把快門給算的太快一點,而不至於曝光不足,只能把光圈設定到最大,ISO設到我能接受的3200,至於快門,交給相機去計算了。而採取點測光將點放在黎智英臉上,相機自動會幫我計算適當的快門,因為他的臉是有燈打在他身上, “測光點” 範圍內判定亮度適中,還好計算後不算太慢,也來到了1/200。

但如果我這時採用的是 “評價測光” 會如何? 相機會認為整張照片都是你要的重點,黑色、暗的地方過多,認為這張照片太暗,計算出來的快門,很可能會掉到 1/30不到,使得整張照片太亮,同時人因為走動而十分模糊。

D. 總結

這裡簡單的分享一個簡單的觀念,當你採用「光圈優先」時使用光圈值F8,快門一會是1/100,一會是1/200,這背後的原因是有一個「測光公式」是依據你的光圈值,計算出適當的快門,與及ISO值。

本篇只介紹兩個重要的測光模式,評價測光與點測光,對於初學者,我不建議採用點測光來拍照,在不熟悉「光圈」「快門」「感光度」三者之間的關係時,使用點測光來拍照,是不容易的事情,而評價測光是很安全的測光模式,大多數的場合,十之八九,透過評價測光是能得到不錯的結果,建議初學者,攝影雖然好玩、不難,但還是有一些基礎與進階的差別,在不夠熟悉前,還是用評價測光來幫你助學習與拍照吧。

四、M 模式的介紹與應用

A. 什麼是 M 模式


「拋開以上的種種,自在的選用你要的組合,你的眼即是你的測光表,你的心就是你的測光公式」這就是 M 模式。

“M” 這字即是Manual,手動的意思,不同於「光圈優先」「快門優先」這種「半自動」,M 模式裡頭「光圈」「快門」「感光度」三者都是由你自由的選擇,根據你拍照、創作目的,什麼放多、什麼放少,以達到你的訴求,而機身上的測光表僅供你參考用,真正決定亮度與否,以及快門夠不夠快,光圈足不足夠,都是你來決定,以下分別介紹幾個實例來說明的更清楚一點。

 

B.放入情境中學習 

進入例子前,我們再複習一下「光圈」「快門」「感光度」三者的關係。光圈最主要是影響你單一時間進光量的多少,大光圈(如F1.8)進光量大,但景深程度較小,且細節不佳,小光圈(如F8),進光量小,但細節佳;快門是決定拍照速度,快門越快(如1/500)拍照速度越快,越能動凍動作中的人事物,反之快門越慢(如1/2),越能補捉動作中的軌跡;而感光度是用來彌補照片亮度,如光圈太小快門太慢,適當的提昇感光度有助於快門的提昇,使其畫面不會因為快門不足而晃動、模糊。

使用M模式,曝光三元素都是由你控制,不論你動哪一個,若操作不當都很容易拍出失敗的照片,M模式是拋開 “測光公式” 的運作,「測光表」還是能幫助你,給你參考你所設定的光圈、快門、感光度夠不夠。
 

 

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圖20. 曝光三元素雖然是你主控,但測光表還是主要參考, 還是以中間 “適當測光” 作一個依據後再進行微調比較好。

那我們開始進入實例分享,以下的經驗分享是我個人長年來的心得供你參考,希望你稍微有了心得後,還是可以發展出一套屬於自己的拍照習慣與方式。 不論是在任何一種拍照情境,我都習慣先決定光源能量夠不夠,如果是戶外大白天,我ISO大多設在400 – 800,而室內或夜間,直接調到1600,因為感光度若不夠的話,且所帶的鏡頭通常光圈不會夠大,快門往往不夠快,在拍照前先把感光度設定好,省去接下來要不斷調整的麻煩,我只要專心放在光圈與快門的組合就好。

 
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圖21.ISO200 / F1.8 / S:1/1250 光圈優先

我們先想想這張圖你喜歡嗎? 由於採用評價測光,人的臉是暗淡的並不美麗,但對於相機來說,這張照片亮度是平均的,很顯然我們要結果與相機想像的並不一樣,這時我想要的是希望人 “亮” 一點,也就是希望照片平均亮度再亮一些。

但讓相片看起來亮一點,我們有三個因素可以調整。一是調整感光度,這方法我覺得不大好,調高了會破壞畫質。 其次是加大光圈,F1.8已經是我人像鏡的極限了,這也不行。 最後是放慢快門,似乎是最好的辦法,這張快門是1/1250,我放慢一點就好。

 
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圖22. ISO200 / F1.8 / S:1/640 光圈優先

將快門放慢一倍以提昇進光量,看到圖的存下角測光表,已經來到了 +1格,整體看起來照片好多了,此時你還可以再想想,還需不需要再作調整,如果情況允許,是可以一步步的做微調,測光表在這裡僅供參考,真正決定的人是你。

 

 
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圖23. 當然,如果調得更高一點,會更有感覺,一切決定在你

接下來我們看第二個例子,第二個例子考量的點是在於「快門」與「感光度」的平衡。下面這張照片是在Blizzard藝術展的照片,裡頭光線昏暗不明、不規則,常常一盞Spot Light就會影響我們測光的判準,這種情況只能依靠我們肉眼來判斷。

 
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圖24.

上圖左半,若以測光表的建議,快門已經慢到了1/10,實在太慢,有手震的可能,同時拍出來的照片我認為太亮,無法呈現在場我感覺的氣氛,於是我把快門調快點,來到了1/30,這是我認為不會晃動的安全快門數值,但卻覺得太暗了一點。

讓畫面亮一點有幾種方法,一種是將光圈調大一點,F5.6是我該顆鏡頭當時最大的光圈值,這招行不通,那麼把快門速度放慢一點,卻有可能因為我身體晃動拍出一張失敗的照片,這也不行 (實際上我拍這張時是有點彎腰、抬頭拍,並不是站直的拍),最後的辦法只能提高感光度,讓我能維持光圈、快門前提下,讓畫面更亮一點,所以從ISO2000提昇到ISO2500。

 
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圖25.雖然看的出來測光表是 -1格,並不是前文提及的適當曝光,因為 M模式是完全手動,自己自主的拍攝模式,測光表僅是提供一個參考,特別是光源反差極端的環境。

那除了這種反差很大極端的環境,一般生活照能用M模式嗎? 當然可以,只是拍的比較慢一點。以下圖為例,其實只要用光圈優先決定你要的景深程度,用評價測光,感光度自動就好,因為大多數的場合,並不需要特別留意測光的問題,相機也能幫我們處理的好。

 
 
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圖26.光圈優先,評價測光,ISO400,F1.4,1/50s

如果上圖是用M模式時該怎麼拍? 因為是晚上,建議ISO直接採用400以上,甚至到800也很好,我是用F1.4超大光圈定焦鏡,ISO在自動ISO設定之下,也僅來到400而已。拍這張是希望背景模糊一點,我的光圈直接設到F1.4,至於快門的調整,還是依據測光表為主要參考,快門慢慢調到中間值即可。

這樣子是不是很麻煩? 

我覺得是蠻麻煩的,因為在M模式底下,是無法採用自動ISO值設定,先要決定自己ISO該設多少,假設你決定使用ISO800後,接下來又要想你拍照目的為何,若同樣的是以最大光圈來拍,那麼設好光圈值後,你還要去控制快門,以拍出適當的曝光量,其實這一串動作,大多數測光模式都可以幫我們處理到好,我們只要專心在光圈,或是快門的選擇,其它的交給相機,大多都能獲得不錯的結果。

C. 小結

如果不是一個極端複雜的拍照場合,我的建議是用半自動模式的「光圈優先」「快門優先」就好,大多數場合,透過相機的自動測光公式都能獲得不錯的結果,對於一些特別的場合,才選用 M 模式來主動調整,由我們主動、主控光源強度,比我們再去微調相機來的快又方便。

如果是一般場合,用 M 模式與其他模式來拍,雖然彈性較高,但速度、效率慢了點,且這種 “彈性”,透過機身微調,或是修圖稍微修正也都可以,而大多數出遊照片,其實光源是蠻平均的,這種場合使用 M 模式,我個人是認為有點沒有必要,當握拍照的當下,如那一瞬間的感動等,我覺得更重要。

五、總結

本篇教學帖算是一系列中最難、也最重要的一篇,分別介紹了「測光表」的用途,以及兩種「測光模式」,接下來再介紹 M 模式的應用,相信看下來也頭昏眼花不易理解,總結這篇,試著用更簡單的方式幫你做個總結。

基本上,曝光三元素「光圈」「快門」「感光度」,是一張照片所有構成的元素,不論你怎麼搭配,基本上我們都要滿足測光表上的中間位置,也是所謂的適當曝光,而這適當曝光,指的是相機認為你構圖裡頭適當的進光量是多少,計算出適當的數值給你。

這適當的曝光,同對於同一個場景來說,你選用不同的測光模式,在某些場景,拍出來的照片亮度會完全不同,那是因為不同的測光公式,對於一個場景測量著重的點不同,對於該測光模式來說,都是 “適當的”,你會覺得出入差很大,那是因為你選了不適當的公式導致。

 
 
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圖27. 對於同一場景,不同測光模式,所拍出來的照片完全不同

簡單來說,你想要運用測光模式來幫助你 “拍的更快” (如你只要輸入光圈,其他的快門、感光度交給相機就好),你首先要 “選對測光公式” ,如果你選擇不適當的公式,拍出來的照片可能不是你想要的樣子,測光模式是幫助你選出其他曝光因素,如果你的期待與 “相機的判斷” 不一樣,自然會拍出上圖的例子,光暗差別太大的例子。

如果你期待與相機一致,選擇正確的測光公式,你輸入任何一個數值,相機只是自動地幫你挑出其他兩個數值而已,讓你拍照能更專心放在你所運用的數值(如你只要專心放在快門上就好,其它的你不用太操心),此時,就算你採用 M 模式,採取事後自己選擇其他的數值,相信你選出來的數值與拍出的結果,與測光模式挑選的數值與結果是相去不遠的(如例子3),同時拍照效率較慢,喪失更多拍照的機會。

但測光模式並非萬能,照片亮度、好壞與你主觀的決定,這時你甩開了測光模式的幫助,一切由你決定照片風格、亮暗多少,這才是選用 M 模式的最大的用意,只要亮度、構圖是你滿意的,不需要去在意測光表上的指針到底指在哪裡,這時測光表僅供參考而已,真正拍出來的照片才是重點,除了本例子提到那種少數極端的拍照場合,大多數的情況下,測光表還是可以供你作參考,還是盡可能的將指針調整至中間後,再依實際情況作 “微調”,並非用了 M 模式,光影強弱由自己決定,測光表就完全不作用,是一個錯誤的想法,拍出來也是瞎猜、瞎拍而已(如果你經驗豐富那當然另當別論,這裡我們都是新手)。

 

本教學到這裡暫時告一個段落,還是用最後小小的幾句話跟大家分享。 一切還是要多練習,多複習,其實拍照比你想像中的簡單多了,這一系列的教學,只是讓你遇到不清楚、不懂時再回頭來看的,真正的攝影比我介紹的還艱深得多,但「樂趣」還是最重要的,放心去拍,不懂了再回來看看就會懂了,沒有人完全不學些基礎就通通會拍,也沒有人光看了教學就什麼都會,希望這裡能幫助你了解些基本的概念,不懂了再回來看就好,當你實際練習過再回頭來看,你會發現這幾篇寫的真的是 “把簡單的東西說的複雜了”,嚇嚇你而已,攝影沒有那麼難,真的。

最後,如果都不會拍,你還是切回自動吧,沒什麼不好意思的。重點是拍照、記錄與回憶,不是拍張驚世之作,那才是照相、攝影的初衷與本質。